Инструмент необходимый для строительства фундамента

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами.

Разметка площади, снятие дерна и отрытие котлована

Для разметки будущего фундамента понадобятся колышки, веревка, которая будет на них натягиваться, и краска (ее можно заменить мелом). После окончания нанесения контуров следует приступать к снятию слоя дерна и отрытию котлована (или траншеи). Дерн удобней всего снимать лопатой штыкового типа, она хорошо подрезает корни. Чтобы убирать большие пласты, стоит воспользоваться вилами. Для отрытия траншей понадобится совковая лопата, а для перевозки вынутого грунта тачка и ведро (оно необходимо для работы в стесненных условиях). Если на участке каменистая почва, дополнительно понадобится кирка.

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки. 

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства. 

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко. 

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту. 

Требования к фундаменту

Устойчивость достигается при условии грамотного расчета ландшафтного рельефа местности и климатических особенностей. Стабильность и прочность к температурным перепадам эксплуатируемого здания достигается за счет:

  • Правильности выбора вида основания.

  • Использование качественного сырья.

  • Профессиональная гидроизоляция.

Высокая функциональность и экономичность получается из-за:

  • Технически безошибочного проекта.

  • Грамотного подключения коммуникационных систем.

  • Слаженных действий строительной бригады.

  • Учёт движения подземных вод, уровня промерзания и пучинистости грунта.

Расширение фундамента под облицовку стен.

До начала работы по облицовке фасада дома

необходимо выверить (провесить) плоскость стен. Стены провешивают раздельно по каждому участку фасада, начиная с разметкивертикальных осевых линий облицовываемых поверхностей по всей высоте дома от карниза до цоколя. Вначале провешивают наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проёмов. После провешивания к стенам прикрепляют маячные вертикальные рейки, располагая их на расстоянии10-15 м друг от друга, и на них делают разметку всех рядов облицовки.

Читайте также:  Вентиляция в парилке своими руками – обустраиваем парилку

Земляные работы при усилении фундамента

должны производиться отдельными участками (захватками), длина которых (без устройства временного крепления стен) не должна превышать1,5 м .

Во всех случаях ремонт или усиление фундамента следует начинать с угловых захваток

. При этом длина одновременно ремонтируемых захваток должна составлятьне более 15-20% всей длины фундамента.

Рытьё траншей

и шурфов для выполнения работ по усилению фундамента допускается лишь после выполнения всех работ по временному креплению ивывешиванию стен по контуру фасада.

При наличии

в зоне работ подземных коммуникаций и электрических кабелей рабочие должны быть заранее предупреждены о месте их расположения и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.

Разработку траншей

и шурфов с вертикальными стенками без креплений можно производитьв грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположения поблизости подземных сооружений. При этомглубина выемки не должна превышать:

  • в насыпных песчаных и гравелистых грунтах — 1,0 м ;
  • в супесчаных — 1,25 м ;
  • в суглинистых, глинистых и сухих лессовидных грунтах 1,5 м .

Места выемки

следует ограждать от стока дождевых вод валиком из грунта.

Кладку новых участков фундамента

выполняют после предварительной промывки его старой части кладку фундамента необходимо перевязывать с существующей кладкой, ашвы плотно заполнять раствором.

Первый ряд

новой кладки непосредственно на грунт выполняют из крупных постелистых камней с тщательной расщебенкой, утрамбовкой и заполнением пустот жидким раствором.

Сопряжение новой кладки

с готовой стеной фундамента производится забивкой в швы существующей кладки фундамента1-2 рядов металлических штырей длиной200-250 мм и диаметром6-8 мм .

Штыри заводят в новую кладку фундамента на глубину не менее чем 150-200 мм

и располагают по высоте через каждые 3 ряда кладки из керамическихкирпичей или бутового камня .

Заполнение швов

раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным. Поверхность кладки, обращенная к земле, должна быть заглажена раствором под гидроизоляцию.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома

в разрезе показано на рисунке ниже.

Для устройства новой кладки фундамента

рекомендуется применять раствор состава по объёму1:3 (цемент : песок)на портландцементе маркине ниже М-400 .

В процессе ремонтных работ должна быть полностью восстановлена нарушенная гидроизоляция фундамента

(горизонтальная и вертикальная).

После окончания работ следует немедленно восстановить наружные покрытия (отмостки и тротуары

Этап второй. Подготовка траншей

  1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
  2. Затем выкапываем траншеи по канату.
  3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом. С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.
  4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
  5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной. Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

Как правильно поставить фундамент для дома: выбор вида основания

Схема строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент советуется при наличии подвального помещения, высота которого приблизительно два метра. Стены подвала при этом совмещают с основанием, а цокольное перекрытие является одновременно потолком для подвала. Фундамент в сухом грунте делается из кирпича, бетона, камня. В другом случае – из железобетона и бетона. Фундамент для большей прочности укрепляют арматурной сеткой. Проводятся в обязательном порядке гидроизоляционные работы.

Если необходимо, сделать фундамент под маленькую баню, дачный домик, гараж можно самому. При этом не нужно прибегать к услугам специалистов строительных компаний.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами, необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента. Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить, если взять оборудование в аренду.

Теплоизоляция

В случаях, когда это предусмотрено проектом здания, может быть выполнена теплоизоляция цоколя. Чаще всего ее делают при наличии цокольного помещения, чтобы обеспечить большую защиту от проникновения холодного воздуха. Изоляцию можно делать как внутри здания, так и снаружи.

В основном используются два типа изоляции:

  1. Плита из минеральной ваты. Имеет среднюю плотность, но обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему хорошо удерживает тепло.
  2. Пенополистирольные плиты, материал с закрытыми порами и высокой плотностью.
  3. Пенопласт.

Оставлять любой из видов теплоизоляции в открытом виде нельзя, поэтому после закрепления изоляции на поверхности ее необходимо защитить финишным, отделочным материалом.

Обустройство цоколя – это ответственный и сложный этап строительства, при котором необходимо строго соблюдать последовательность проведения работ и требования к их выполнению.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты применяют при слабых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод. Они представляют собой сплошную монолитную плиту, которую усиливают железобетонным каркасом. Используя плитные фундаменты, можно значительно уменьшить просадку грунта. Для его обустройства используется армированная железобетонная плита, которая укладывается на грунт на определенную глубину. При изготовлении плита армируется металлическими прутьями с диаметром от 12 до 25мм, а ее толщина находится в пределах от 30 до 100 см. Фундаментная плита может изготавливаться только в монолитном виде с использованием бетон класса В15-В25.

Перед укладкой плиты в предварительно вырытой траншее выравнивают подстилающий грунт, используя для этого малопрочный бетон класса В7.5 или песок.

Основное достоинство плитного фундамента заключается в том, что он равномерно перераспределяет нагрузки по всей площади, воспринимая при этом как горизонтальные, так и вертикальные деформации.

Плитные фундаменты рекомендуется применять на слабых грунтах, к примеру:

  • Водонасыщенных песках;
  • Плывунах;
  • Насыпных грунтах.

На данном типе фундаментов допускается возводить 2-3 этажные здания с нагрузкой под фундаментной подошвой от 20-25 т/кв.м. В случае если возводимые дома имеют сложную форму или большую длину применяются специальные деформационные швы, которые позволяют разрезать плиту на куски требуемого размера.

Железобетонный монолитный фундамент

Плитный фундамент

Плитный фундамент отличается высокой надежностью и прочностью. Устанавливаемая в грунте плита работает как единое целое, при эксплуатации ее несущая способность остается постоянной, а в случае проседания грунта исключено возникновение каких-либо трещин. Плитный фундамент отличается высокой стоимостью, которая обусловлена повышенным расходом материалов и трудоемкостью процесса обустройства.

Материал фундаментов

Для фундаментов могут использоваться естественные и искусственные материалы. К первым относят дерево и бутовый камень, к последним – кирпич, бутобетон, бетон, железобетон. Сегодня чаще всего применяют железобетонные и бетонные виды фундаментов при строительстве жилых, промышленных и общественных зданий.

Читайте также:  Технология строительства буронабивных свай с ростверком

Глубина заложения

В каждом конкретном случае глубину заложения следует рассчитывать с учетом глубины промерзания почвы, ее типа, уровня грунтовых вод, а также нагрузки от здания. Выделяют заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения имеют глубину больше глубины промерзания грунта.

Также фундаменты подразделяются по способу устройства (сборные и монолитные), характеру работы (жесткие и гибкие) и форме (к примеру, с поперечным сечением в виде трапеции или прямоугольника).

Похожее

Правила устройства бетонной ленты

Технология заливки ленточного фундамента проста. Все этапы работ могут быть выполнены собственноручно. Для возведения основания потребуются следующие материалы:

  • цемент марки не ниже М400, карьерный песок;
  • щебень или гравий средней фракции (диаметром 20-40 мм);
  • рубероид для устройства гидроизоляции, арматура для армирования ленты, пиломатериал для опалубки;
  • полиэтилен или любой другой водонепроницаемый материал, который потребуется для укрывания бетона в период его схватывания.

Если планируется возводить постройку из бруса каркасного или щитового типа, для устройства опалубки можно использовать основной пиломатериал, предназначенный для строительства дома. Чтобы бетон не испачкал доски, внутреннюю сторону щитов закрывают полиэтиленом. После разбора опалубки пиломатериал остается все так же пригодным для дальнейшего использования.

Если требуется возвести ленточный фундамент без опалубки, используют кирпичи или блоки ФБС. Эти материалы относят к категории штучных, поэтому для их укладки требуется лишь связующий состав: цементно-песчаный раствор. Рассчитать количества количество материала можно с помощью специальных программ или самостоятельно.

Условия точного переноса плана на местность

Для того, чтобы чертеж фундамента было просто перенести на местность и произвести разметка под фундамент с необходимой точностью, необходимо выполнить некоторые условия.

Во-первых, необходимо соблюдения масштаба будущего строения. Для этого применяют масштабы 1:100, 1:200, 1:300, 1:400.

Условия точного переноса плана на местность

Во-вторых, перенос чертеж фундамента на местность существенно облегчит осевая разметка. Оси, наносят на план и в местах монтажа отдельных элементов строительной конструкции (колонны и пр.). Между осям обязательно должно быть указано расстояние. План фундамента и его чертеж – это основные рабочие документы при строительстве фундаментного основания.

Установка столбов

Если вы поймете суть всего процесса, то узнаете, как сделать фундамент для бани или сарая из столбов. На самом деле ничего сложного в этом деле нет. Сразу готовьте раствор – консистенция у него должна быть, словно у домашней сметаны (не очень жидкая, но и не сухая). После этого осуществляется монтаж столбов:

  1. Устанавливается в яму труба.
  2. Немного раствора закладывается внутрь, чтобы слегка зафиксировать положение.
  3. Труба немного приподнимается, чтобы раствор растекался по подушке из песка.
  4. Производится установка трубы по уровню – по вертикали и горизонтали.

Аналогично устанавливаются и остальные трубы. Только после того, как будет произведена установка, можно делать усиление арматурой. По 3-5 прутьев закладывается в каждую трубу. Их обязательно вставляете в песчаную подушку, сверху они должны выступать примерно на 30 см. Только после установки арматуры можно осуществить заливку бетоном. Все ямы, которые находятся возле труб, обязательно засыпаете грунтом, выравниваете его и уплотняете.

Фундамент достигнет максимальной степени прочности спустя пару недель. Затем устанавливается ростверк и заполняются промежутки между столбами, которые расположены по углам. Этот ростверк будет выполнять функцию дополнительной опоры для стен.