Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

Распространенным основанием под ограждение участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, которые отличаются значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Владельцы участков делают ленточный фундамент для забора своими руками, чтобы избежать перерасхода средств на оплату специалистов.

Помимо типов, различают еще и виды ленточного фундамента:

  • кирпичный. Сначала в яму заливается раствор, примерно 5-6 см глубиной, после кладется кирпич или камень. Стоит отметить, что для камня нужна прослойка раствора меньше, чем для кирпича;
  • бутовый. При использовании этого вида ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой бута необходимо утрамбовывать вместе с песком для большей прочности;
  • бутобетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Наполнитель может быть любой – битый кирпич, щебень, битый камень (гранит, известняк).

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Читайте также:  Как в несколько этапов построить бутобетонный фундамент

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Места применения

Заборы на ленточном фундаменте обрели популярность у хозяев, желающих огородить усадьбу надежным ограждением. Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность сооружения во время осенне-зимнего периода пучения грунта.

Незаменимым такое основание становится и на заболоченных участках.

Там оно выступает не только надежным фундаментом под изгородь, но и служит искусственным барьером для создания насыпи на участке. Установка забора на данных грунтах более хлопотное дело из-за неудобства выполнения работ.

Ограждение из металлического штакетника

В нормальных условиях устройство ленточного фундамента под забор необходимо для устройства оград:

  • из камня;
  • из кирпича;
  • из массивных кованых элементов;
  • заборов комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме этого, ленточный фундамент под забор своими руками с успехом может быть залит и под заграждения, пролеты которых выполняются из других материалов:

  • из сетки рабицы;
  • из профлиста;
  • под еврозабор;
  • из деревянного штакетника или секций;
  • из ПВХ или других нестандартных материалов.

Массивное сооружение на ленточном основании

Бетонный фундамент под забор – особенность технологии

Технология, позволяющая соорудить ленточный фундамент забора из монолитного бетона, предусматривает создание мелкозаглубленной цельной плиты с учетом следующих требований:

лента шириной более 30 см и высотой от 20 см выполняется по контуру будущего ограждения;

Самой сложно проблемой можно назвать пучинистые грунты. Зимой такой грунт промерзает, расширяясь и приподнимаясь, и начинает выталкивать основание, что приводит к его растрескиванию

  • земляные работы по подготовке приямка предусматривают рытье траншеи глубиной до 0,8 м;
  • на дне приямка готовится щебеночно-песчаная подушка, компенсирующая реакцию грунта;
  • основание усиливается стальными прутками диаметром 0,8–1 см, с помощью которых формируется арматурный каркас;
  • устанавливается герметичная опалубка, в которую заливается бетонный раствор.

Технология позволяет создать надежный бетонный фундамент под забор. Особенностями основания являются:

  1. Повышенная прочность, позволяющая воспринимать массу ограждающей конструкции.
  2. Простота обустройства, благодаря которой возведение основы может осуществляться самостоятельно.
  3. Сокращенные сроки выполнения работ, занимающие не более одной недели.

На подготовительном этапе важно ответственно отнестись к следующим моментам:

  • оценке состояния грунта, подвижки которого влияют на устойчивость конструкции;
  • правильному выполнению расчетов, которые следует доверить профессионалам;
  • определению размеров основания, соответствующих массе ограждения;
  • выбору размеров арматуры, повышающей стойкость монолита к воздействию деформаций.

Подготовка и монтаж опалубки

Для установки опалубки необходимо предварительно подготовить дно вырытой траншеи.

Читайте также:  Как рассчитать сколько нужно кирпича для строительства стены

На дно засыпают слой песка, он образовывает песчаную подушку. Песок необходимо обильно полить водой, дать немного просохнуть.

На песчаную подушку по всей ее длине помещают полиэтиленовую пленку. Пленка нужна, чтобы жидкость с раствора бетона не стекла в грунт раньше, чем бетон застынет.

Когда дно траншеи подготовлено, приступают к изготовлению и установке опалубки.

Сначала необходимо изготовить щитки опалубки. Для этого на листе OSB отмечают простым карандашом размеры щитков, высота которых включает сумму глубины траншеи и высоту бетонной конструкции над поверхностью. Разрезать лист OSB по отмеченным размерам нужно при помощи электролобзика.

Полученные щитки опалубки скрепляются друг с другом саморезами (гвоздями сбивать гораздо сложнее, кроме того, опалубку на саморезах впоследствии легко демонтировать с помощью шуруповерта).

Подготовленную опалубку устанавливают по краям траншеи, щитки фиксируют распорками, чтобы предотвратить колебания щитков при заливке бетона и тем самым исключить нарушение вертикальности конструкции.

Распорки (колышки) устанавливают между стенкой вырытой траншеи и щитками опалубки, а также скрепляют распорками, стягивая щитки сверху.

Схема опалубки

Монтаж арматурного каркаса

Внутрь опалубки заводится арматурный каркас, в котором три ряда горизонтальных арматурных прутьев. Каждый ряд расположен один над другим. Верхний арматурный ряд прутьев не должен быть ближе, чем на 10 см к уровню поверхности.

Арматурные горизонтальные прутья соединяются между собой по необходимым размерам согласно траншее при помощи сварки. Получаются длинные прутья. Эти длинные прутья привариваются к вертикальным коротким пруткам. Таким образом, получается структура каркаса в виде ячеек.

На этапе установки арматурного каркаса устанавливают и опорные столбы в точках, запланированных проектом. Опорные столбы должны быть приварены к арматуре.

Монтаж арматуры и опорных столбов

Бетонирование конструкции

В первую очередь для бетонирования (процесс заливки раствором бетона) необходимо приготовить раствор бетона. Можно купить готовую строительную смесь, а можно приготовить самостоятельно.

Для того чтобы приготовить раствор бетона, в бетономешалку помещают компоненты: цемент-песок-гравий, соблюдая установленное соотношение 1:3:2. Затем, постоянно перемешивая, добавляют воду до того момента, пока не будет достигнута необходимая консистенция раствора.

Ни в коем случае не допускается использование слишком жидкого раствора.

Заливка опалубки бетоном

Что касается марки цемента, то для фундамента под забор используются самые простые марки: М-200 или М-250. Применять марки выше – нерационально.

Не лишним будет добавить в бетонный раствор специальную морозостойкую добавку, приобрести которую тоже можно в строительном магазине.

Когда бетонный раствор подготовлен, можно приступать к заливке опалубки.

Существует два способа заливки конструкций бетоном, это:

  • беспрерывная заливка бетоном конструкции;
  • заливка бетона слоями (когда схватился один слой, на него наносят следующий).

Выбор способа заливки зависит от объема бетонирования. Чаще всего объем для заборов невелик, значит заливать бетон можно беспрерывно.

Читайте также:  Беседка барбекю: фото, проекты, чертежи, беседки с мангалом

Раствор бетона аккуратно начинают заливать в опалубку, равномерно распределяя по периметру конструкции лопатой. Обязательно утрамбовывается каждый слой бетона. Для того чтобы не произошло расслоение, поверхность бетонного раствора постоянно смачивают водой и разравнивают мастерком.

При заливке бетонного раствора нужно максимально улучшать степень утрамбовки, поэтому по щиткам опалубки постукивают киянкой.

Для определения уровня заливки по всему периметру опалубки необходимо предварительно натянуть леску, на которую равняются, заливая бетонный раствор.

Когда завершен процесс заливки бетона, конструкция остается застывать.

Структура ленточного фундамента

Для защиты забетонированной конструкции от попадания пыли или осадков по всему ее периметру натягивается полиэтиленовая пленка.

Завершающие работы с фундаментом, выбор забора

После полного застывания фундамента можно приступать к демонтажу опалубки.

В описанном случае, когда крепление щитков выполнялось саморезами, демонтаж происходит гораздо быстрее, так как саморезы очень быстро удаляются при помощи шуруповерта.

Когда опалубка снята, можно переходить к установке забора выбранного вида.

Вид забора с кирпичными столбами является самым надежным и долговечным. Он, безусловно, требует определенных затрат, которые полностью себя оправдают.

Также очень популярным является использование профнастила. В нашем случае опорные столбы есть, плюс профнастил – получится самая экономически выгодная глухая конструкция.

И достаточно солидный и модный вариант – комбинированный забор, т.е. кирпичные столбы и профнастил.

Кирпичная кладка столбов

Видео — Ленточный фундамент для забора своими руками

Сохранить и поделиться:

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

Рецептура для бетона в килограммах и частях

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

Установка опалубки и армирование

Каркас изготавливают из досок или листов стружечно-прессованного материала. Ограждающие элементы соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Щиты подпирают брусками с наружной стороны, верх также соединяют рейками, чтобы опалубка не разъехалась под тяжестью бетона.

Армирование увеличивает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из прута. Между собой элементы сваривают или обвязывают проволокой.