Как построить фундамент для бани из бруса своими руками

Грамотно построенный фундамент со сливом — гарантия того, что баня прослужит долго, в ней не появятся различные посторонние запахи, грибок и вы сможете избежать лишних поломок в фундаменте. В нижеприведенной статье мы попробуем выяснить, какой же фундамент лучше выбрать для своей бани и как сделать его своими руками.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Глубина в зависимости от типа грунта

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.Какие камни для бани лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

Читайте также:  Дровяник на даче: виды, как построить своими руками

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

  • Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
  • Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
  • Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
  • Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

В зависимости от несущей способности грунта

Данный показатель считается основным и зависит от состава и размеров частиц почвы, степени ее уплотненности и насыщенности влагой.

Читайте также:  Минимальные радиусы разворота автотранспорта и пожарной техники

Почвы с высокими несущими способностями (крупные и средние пески, плотные дресвяные, гравийные и скалистые грунты) подходят для строительства любого типа фундамента для бани, включая бюджетные столбчатые и сборные ленты из бетонных блоков. При наличии в грунте мелких и слабых частиц (водонасыщаемых супесей, пластичных глин, мелкого песка, торфа) основание под зданиями вспучивается и перемещается в периоды промерзания и оттаивания. Требования к устойчивости фундамента для бани из бруса в таких случаях повышаются в разы. В частности:

При ведении строительства на глинистых почвах, устойчивых исключительно в сухом состоянии и имеющих несущую способность не более 1 кг/см2 при насыщении влагой нижняя часть фундамента любого типа обязательно заглубляется ниже уровня промерзания. При возведении бани на торфяниках с высокой влажностью и пылевато-глинистых грунтах подходящими характеристиками обладают только свайные типы фундаментов, опирающиеся в устойчивые и плотные слои. При заложении построек на песчаниках тип фундамента зависит от размеров фракций песка и плотности слоев почвы. Песчаники с частицами около 1-2 мм имеют несущие способности не менее 4 кг/см2 подходят для строительства любого типа фундамента, менее 1 мм – нуждаются в плитном или свайном основании.

Особую опасность представляют грунты-плывуны, состоящие их смеси чешуек пластичной глины и мелких взвесей печка. Из-за сильных рисков горизонтальных сдвигов почвы на таких участках в принципе не рекомендуется строительство зданий жилого и хозяйственного назначения. Проблему решает лишь устойчивый свайно-винтовой фундамент с длиной опор не менее 3 м или полная замена грунта в котловане.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

  • арматура;
  • проволока или хомуты для крепления арматуры;
  • щебень и песок;
  • бетон.

Для малоувлажнённого грунта лучше покупать бетон с маркировкой 75 кг/см2. Для влажной почвы подойдёт бетон 100 кг/см2.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Под баню из бруса

Если баня будет из бруса, то для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный.

Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.

Ленточный

По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:

  • Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.
  • Очень выгодно для строительства бани, так как имеет низкий уровень теплопроводности.
  • Появляется возможность построить подпольное помещение или погреб.

Столбчатый

Если баня будет иметь небольшой размер и умеренный вес конструкции, то можно сделать столбчатый фундамент. Преимущественно этот тип фундамента применяется для таких типов почв:

  • глина;
  • гравий;
  • песок.

Можно выделить некоторые его достоинства:

  • Сравнительно небольшая цена для строительства.
  • Если грунт в вашей местности наклонный, то столбчатый фундамент позволит осуществить строительство бани.
  • Очень прост в изготовлении, так что можно вполне обойтись без помощи специалистов.

Монолитный

Этот тип фундамента актуален для любых типов почв. Его конструкция представляет собой железобетонный монолит. Среди его преимуществ можно выделить:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Можно возводить несколько этажей.

Главный недостаток монолитного фундамента – высока себестоимость.

Профессионалы советуют

  1. Чтобы снизить нагрузку от давления воды, сделайте переходной узел в месте, где вертикальная труба стыкуется с горизонтальной.
  2. Со временем возможна усадка бани, поэтому позаботьтесь о том, чтобы канализационные трубы находились в специальных гильзах, специально на такой случай.
  3. При выборе ленточной основы под баню оптимальным вариантом будет не сливной пол, а канализационные трубы.
  4. Хотя банные стоки не наносят окружающей среде никакого вреда, используйте во избежание проблем септики под слив только со дном.

Вот мы и закончили знакомство с основными типами банных фундаментов со сливом. Рассказали об особенностях и принципе монтажа каждого из них и дали несколько ценных советов. На каком варианте остановиться — зависит только от вас.

Установка столбчатого фундамента

Чтобы установить столбчатый фундамент для бани, сначала нужно вырыть котлован шириной не менее 30 сантиметров. В углах траншеи вбивают сваи из бетона, кирпича, гранита или другого материала. Эксперты рекомендуют использовать асбестоцементные трубы диаметром 20-30 сантиметров. Затем столбы расставляют по линиям перегородок и по периметру здания на расстоянии до 2,5 метров. Промежутки между трубами заполняют щебнем, гравием или песком.

Установка столбчатого фундамента
Установка столбчатого фундамента
Установка столбчатого фундамента

После установки сваи слегка приподнимают и пустое пространство снова заполняют песком, гравием или щебнем. Слои тщательно трамбуют. Поднятие столбов повысит устойчивость конструкции и защитит основу от негативного воздействия грунтовых вод. Поверх песчаного или щебневого слоя делают бетонную или железобетонную стяжку.

Установка столбчатого фундамента
Установка столбчатого фундамента

Что делать после заливки фундамента

Подождите 3 часа после заливки фундамента. Схватившееся основание обложите при помощи мешковины или опилок. Его поливают водой, после чего укрывают полиэтиленом. Летом основание смачивают в течение 3-х дней каждые 4 часа. По этой причине важно заранее удостовериться, что вы сможете находиться на своем участке в течение этого времени.

Опалубку можно снять через 7 дней. Если рядом с основанием появились пазухи, их необходимо засыпать глиной. Затем их уплотняют. Основание под печь обустраивают схожим образом. Обычно печи устанавливают в углу помещения.

Что делать после заливки фундамента

Опалубку устанавливают так, чтобы залитого участка было достаточно для устройства печи. Высота должна быть такой же, как и высота главного основания. После заливки раствор необходимо выровнять при помощи обычного мастерка.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

С чего начинать работу

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Преимущества и недостатки

Безусловно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

  • Долговечность. При правильном монтаже и эксплуатации такая постройка может использоваться более 100 лет!
  • Экологичность. Кирпич при нагревании не выделяет каких-либо химических веществ.
  • Пожаробезопасность. Вероятность воспламенения бани из кирпича практически нулевая.
  • Дизайн. Так как кирпичная конструкция весьма устойчива, есть возможность соорудить строение различных форм и размеров, создать необычную, интересную планировку и так далее. Помимо этого, сам кирпич, если внешние стены возводить из декоративного вида, выглядит вполне привлекательно и солидно.
  • Кирпич не гниет и не поддается поражению грибком и другими микроорганизмами.
  • Период усадки кирпичной бани намного меньше, чем у бани из деревянного сруба или бруса.

Существует также ряд недостатков.

  • Высокая стоимость материала. Весьма противоречивое мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле, различия в цене при строительстве бани одинаковых размеров и одинаковых проектов минимальны.
  • Высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню из кирпича, уйдет в несколько раз больше времени, чем на обогрев такой же бани из дерева.
  • Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эта проблема решается качественной пароизоляцией.
  • Гигроскопичность. Стены из кирпича способны впитывать влагу, что неминуемо приведет к деформации и разрушению стен. Проблему можно решить, установив слой гидроизоляции.
  • Из-за низкой паропроводимости кирпичу свойственно изменять цвет и разрушаться. Спасет от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.