Обустройство фундамента для бани своими руками

Начальный этап строительства любого дома, сооружения – закладка надежного фундамента. От грамотно подобранного типа, материалов, соблюдения технологии укладки зависит прочность, срок службы конструкции. Значение имеют нагрузка на основание, рельеф местности, вид грунта, климатические особенности региона.

Обвязка

Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.

Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.

Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.

Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.

Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:

  • брусом;
  • швеллером;
  • двутавровой балкой;
  • монолитной лентой.

Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.

Нижняя обвязка на свайном

С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:

  • необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
  • нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
  • швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.

Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:

  • сваи нужно выровнять по нивелиру;
  • швеллер нарезать на элементы нужного размера;
  • с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
  • нанести специальный, антикоррозийный грунт.

При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.

Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции

Нижняя обвязка на столбчатом

На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:

  • повышенная прочность;
  • долговечность;
  • невысокая цена;
  • смолистость помогает противостоять влаге.

Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:

  • обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
  • пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.

Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.

Изготавливаем опалубку

Самый легкий и скучный процесс. Работать придется с колышками, нитками, уровнем. Для начала надо замерять весь периметр, отмерить точно расположение углов, сделать все максимально ровно и красиво, только потом пробовать выставлять опалубку. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию.

Шаг 1Колышки.

Чтобы сделать фундамент для бани своими руками, надо подогнать все под 0 по уровню, иначе будущая конструкция будет сильно косить на сторону. Для этого нам надо забить колышки по 60-70 сантиметров по углам бетона, протянуть нитку максимально приближенную к залитой подземной части и выровнять ее горизонтально по уровню. Нитка должна быть верхом вашей опалубки.

Шаг 2Опалубка.

Для этого нам понадобятся щиты ОСБ, а также деревянный брус 50х50 мм. Щиты распиливаем электролобзиком пополам, получаются по 75 сантиметров в ширину – это будет высота нашей опалубки. Деревянный брус напиливаем по 20 сантиметров длинной – это будет ширина заливаемого бетона. Берем 2 листа, устанавливаем параллельно, по нитке. Теперь между ними вставляем брус на 20 сантиметров и привинчиваем его с двух сторон аккумуляторным  шуруповертом. Так делаем 6-8 раз на 1 лист, чтобы его ширина была подогнана под 20 см, и его нигде не распирало при заливании смеси.

Читайте также:  Бетонная теплица с обогревом своими руками

Шаг 3Заливаем бетон.

Если вы хотите сделать правильный фундамент под баню своими руками,  надо заливать высоким, где-то 70 сантиметров. Раствор 3:1, выравниваем по нитке.

Как залить фундамент под баню мы рассмотрели, теперь надо переходить к внутренней его части и делать качественный отвод воды. Она должна стекать под большим углом, поэтому рекомендуется установить сооружение на возвышенности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент лучше возводить для бани, которая будет находиться на грунте, состоящем из лесной, садовой или разжиженной болотной земли. Ведь, по сути, такой фундамент – это сплошная полоса, залитая бетоном, пенобетоном или бутобетоном. Именно этот тип фундамента имеется ввиду, когда люди спрашивают: «как залить фундамент под баню?».

Перед началом строительства ленточного фундамента роется котлован. Он засыпается песком на 15-20 см толщиной, поливается водой и уплотняется – это позволяет существенно экономить строительные материалы. Следующий слой – 10 см щебеня, залитого цементно-песчаным раствором. И снова – песок. Так сменяются несколько слоев песка и щебня. В итоге глубина залегания фундамента – не менее 1 метра, а на неустойчивых глинистых почвах — и того больше. Следующим этапом укладывается опалубка, которая имеет фиксированную высоту над поверхностью земли. Устанавливается и заливается цементным раствором арматурный каркас.

Схема ленточного фундамента.

Завершается строительство выкладыванием рубероида для пароизоляции. Но после укладки фундамента для его защиты от дождя и поверхностных вод необходимо сделать наклонную отмостку из жирной глины и гравия с песком, около 1 м шириной.

На фундамент такого типа имеют воздействие грунтовые воды и атмосферные осадки, а потому необходима грамотная комплексная система водоотвода, дренаж, вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Сама гидроизоляция фундамента для бани может быть:

  • обмазочной, где используются битумно-полимерные и битумно-резиновые смеси;
  • оклеенной, где в ход идут рулонные или пленочные материалы и специальная водостойкая мастика;

— проникающей, где используется цементная смесь, содержащая кварцевый песок и особые активные добавки. Последние вступают с бетоном в химическую реакцию и образуют кристаллические комплексы. Ими заполняются поры и микротрещины, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

Строительство фундамента для бани такого типа очень выгодно, потому что он отличается долговечностью и прекрасно подходит для кирпичных и каменных бань. Единственный его недостаток – большие затраты на материалы и значительное время его возведения.

Способы возведения фундамента

Широкий выбор строительный материалов позволяет совершенствовать поэтапную технологию создания разных оснований. Разберем популярные новинки оформления фундаментов.

Шведская плита

Европейский способ укладки основания разработан для достижения комфорта жильцов, экономии энергоресурсов, использование только экологичных стройматериалов – для заботы об окружающей среде.

Шведская плита представляет собой цельную, теплоизолированную, усиленную армированным поясом плиту, где уже проложены водопроводно-канализационные трубы и другие коммуникации. Тут уже установлена система водяного теплого пола во всех или отдельных комнатах дома, офиса. Ровная поверхность шведской плиты упрощает монтаж напольных материалов (паркета, ламината, плитки). Качественная теплоизоляция основания не дает почве под домом промерзать, снижает расход тепловых потерь сооружения.

Технология ТИСЭ

ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология. Разработана членом МАНЭБ Яковлевым Рашидом Николаевичем. Этот способ позволяет при минимальных архитектурных, строительных навыках провести укладку прочного основания как частного дома, так и промышленного здания.

Основание ТИСЭ – набор усиленных арматурой свай из бетона, которые расширены книзу в форме полусферы, сверху между собой связываются железобетонным ростверком, что позволяет равномерно распределить нагрузку от здания к основе.

Ленточное основание

Сверху на фундамент укладывается слой рубероида, можно любой другой гидроизоляционный материал. Рубероид нарезается необходимой ширины. Далее укладывается слой раствора для кладки и поперек продольной оси кладется кирпич для создания тычкового ряда. Поверх кирпичного ряда укладывается кладочная сетка. Следующий ряд кладки – ложковый, т.е. вдоль оси. Количество рядов кладки зависит от высоты фундамента для бани. Ленточный фундамент может состоять из четырех рядов кладки. В третьем ряду необходимо сделать вентиляционные продухи. Обрезки металлической или пластиковой трубы монтируются в горизонтальном положении поперек оси фундамента. Диаметр трубы здесь не имеет значения. На фундамент такой длины достаточно сделать 5 продухов. Сверху третьего ряда опять укладывается кладочная сетка и последний ложковый ряд кирпича.

Ленточный фундамент своими руками заканчивается устройством цементной стяжки. Высота стяжки рекомендуется 20 мм.

Устройство фундамента бани в виде плиты

Эта конструкция используется на нестабильных почвах при неглубоком залегании грунтовых вод. Для устройства фундамента в виде плиты требуется котлован (глубина примерно 30 см) и траншеи (для монтажа системы дренажа). На дно котлована стелится геотекстиль, потом насыпается 15 см песка и 15 см щебня.

После утрамбовки монтируется опалубка, а на щебень укладывается рубероид и полиэтилен. Далее монтируется арматурная сетка. Если баня деревянная, то достаточно одного слоя арматуры, для кирпичных стен лучше устроить вторую сетку в верхней части. Арматура заливается бетонной смесью.

Устройство плитного фундамента требует большого объема бетона. Без бетономешалки его не приготовить. Кроме того, бетон требует уплотнения, которое не провести без вибратора. Особенность конструкции — всю площадь обязательно заливать сразу, чтобы избежать образования холодных швов. Устроить плитную конструкцию в одиночку достаточно сложно, поэтому ее используют только при крайней необходимости.

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений баниСхема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Читайте также:  Забор для палисадника: 8 самых красивых и недорогих вариантов

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Установка арматуры

Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.

Способ обвязки при креплении арматуры фундамента

Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.

После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.

Вентиляционное отверстие фундамента

Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.

Монтаж армокаркаса:

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

Как класть цоколь из кирпича
  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).