Как сделать дровник на даче своими руками

в Дача и сад 02.08.2020 168 Просмотров

Виды самодельных подъёмных механизмов для гаража

Для гаража на одну машину автолюбители придумали множество различных подъёмных устройств. Это блоки, домкраты, тали, тельферы и другие.

Домкрат является самым популярным устройством. Такое оборудование малого размера должно обязательно лежать в багажнике, чтобы была возможность приподнять машину при смене колеса. Большие домкраты могут находиться в гараже для выполнения серьёзных работ.

Один блок, подвешенный к потолочной балке гаража, позволяет вдвое уменьшить усилие, необходимое для поднятия конкретного груза. Комбинация таких механизмов уменьшает потребную силу в геометрической прогрессии от количества задействованных блоков. Например, с помощью четырёх подвешенных к потолку гаража блоков можно за четыре угла поднять всю машину.

Таль представляет собой конструктивно оформленную совокупность блоков. А тельфер является комбинацией тали и тележки, которая передвигается по потолочной балке над машиной. Тельфер можно оснастить двумя электромоторами: один предназначен для перемещения тележки, другой – для вращения барабана с тросом. В результате, получится подъёмный кран в миниатюре.

Другие конструкции основаны на принципах превращения горизонтального перемещения тяги в вертикальное перемещение платформы с машиной.

Виды самодельных подъёмных механизмов для гаража

Выбор материалов и этапы строительства своими руками

Популярность навесных сооружений среди автолюбителей обуславливается следующим:

  • такого укрытия вполне достаточно для хранения автомобиля на дачном участке;
  • навес можно сделать самостоятельно с небольшими затратами времени и строительных материалов;
  • для возведения такой постройки понадобится минимальное количество финансовых средств.
Выбор материалов и этапы строительства своими руками

Навесную конструкцию можно максимально приблизить гаражу, но такой вариант не всегда оправдывает себя. Дело в том, что для возведения капитальной постройки понадобится много денег и строительных материалов.

Виды навесов для автомобиля

На дачном участке автомобиль может стоять даже под навесом, который можно модернизировать или перестроить под две машины. Далее ознакомимся с основными этапами строительства описываемой конструкции:

  1. На подготовительной стадии работ делают проект будущей постройки, определяют бюджет. Перед составлением чертежа просматривают существующие варианты в интернете или в реальности, например, у соседа. Составлять чертёж нужно в определённом масштабе с учётом предельно допустимых нагрузок, что даст возможность выбрать наиболее эффективные строительные материалы.
  2. После завершения подготовительного этапа проектировщик будет обладать данными о необходимых строительных материалах и затратах. Несмотря на сравнительную простоту конструкции навеса в проекте нужно учитывать не только перечень материалов для изготовления фундамента и кровли, но и строительный инструмент, который может понадобиться при осуществлении основных работ. Сразу же сделайте правильные подсчёты, чтоб не возвращаться обратно в строительный магазин.
  3. В дальнейшем необходимо выбрать место для будущей постройки, освободить участок от скопившегося мусора и других ненужных вещей. После этого приступают к выравниванию площадки и подготовке основания. Особое внимание нужно обратить на такие моменты как преимущественное направление ветра, уклон участка, а также уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта. Последние параметры необходимо знать для правильного устройства основания.
  4. Непосредственное строительство. Проект сделан, материалы подготовлены, вот теперь и можно приступать к основным работам.
Выбор материалов и этапы строительства своими руками

Чертеж навеса для автомобиля

В дальнейшем ознакомимся с основными строительными материалами, которые могут использоваться для монтажа автомобильных навесов. Рассмотрим виды изделий, их сильные и слабые стороны.

Общие требования

При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.

  • Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
  • Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
  • Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.

Требования и размеры

После выбора типа платформы нужно сделать расчеты для заготовки материала. Здесь необходимо учесть:

  • Высоту конструкции, что должна составить 0,3-0,7 метра при мини-версии и как минимум 1 метр для полноразмерной.
  • Ширину. Определяется шириной самого автомобиля. А вот ширина трапа, на который нужно заезжать, обычно не менее 0,4 метра. Такая величина подойдет для большинства колес.
  • Длину. Мини-эстакада сама по себе небольшая, поэтому она поместится практически в любой гараж. А вот полноразмерная потребует больше места, как под отдельное авто.

Важную роль также сыграет материал — обычно металл или дерево. Материал повлияет на конечную стоимость всей конструкции, рассчитываемую по чертежу.

Также стоит учитывать, что мини-эстакада мобильная, а полноразмерная предполагает вкапывание в грунт и бетонирование.

Самодельная регулируемая подставка под авто

Вот нарыл в сети » > на мой взгляд что то дороговато для использования у себя в гараже да и хлипкие на при наличие обрезков труб и сварки простейшую надёжную конструкцию самодельной регулируемой какими пользуется при самостоятельном ремонте авто. Пеньки и всевозможный подручный хлам не предлагать.

Есть у меня подобная самоделка,ножки из уголка 25го приварены к дюймовой трубе,в ней подвижная трубка в которой насверлены до нужной высоты и вставляешь штифт в отверстие он опирается на основание стойки. Ну вроде понятно написал.

borodda написал : Есть у меня подобная самоделка,ножки из уголка 25го приварены к дюймовой трубе,в ней подвижная трубка в которой насверлены до нужной высоты и вставляешь штифт в отверстие он опирается на основание стойки. Ну вроде понятно написал.

понятно-сам планирую из профильной трубы подобное сделать только основание будет из листа 5мм квадрат 250на 250-к нему по центру приварить отрезок проф трубы 20*40 с просверленными отверстиями во внутрь вставить проф трубу 15*30 как вам такой вариант

pavdenv написал : понятно-сам планирую из профильной трубы подобное сделать только основание будет из листа 5мм квадрат 250на 250-к нему по центру приварить отрезок проф трубы 20*40 с просверленными отверстиями во внутрь вставить проф трубу 15*30 как вам такой вариант

Неустойчиво будет,лучше работе у подобных вашим,все подошвы гнутые,да и тяжёлая будет.

pavdenv написал : Вот нарыл в сети » > на мой взгляд что то дороговато для использования у себя в гараже да и хлипкие на при наличие обрезков труб и сварки простейшую надёжную конструкцию самодельной регулируемой какими пользуется при самостоятельном ремонте авто. Пеньки и всевозможный подручный хлам не предлагать.

там за 850 рублей две подставки дают, 400 р штука, ответственно заявляю — ничего такого что потом показать людям не стыдно у вас за эти деньги не получится, особенно учитывая вашу нелюбовь к подручному хламу, насчет хлипкости — это надо в магазине щупать а не по картинке, вы видели эти подставки в магазине?

при самостоятельном ремонте авто у меня скручены шпильками из дерева широкие устойчивые колодки, что бы это самое авто не задавило меня насмерть, испытывать свои сварочные и инженерные навыки — не советую, людей под машинами погибло — тьма тьмущая.

Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

Стартовый ток насоса превышает рабочий в 3-5 раз и оказывает разрушительное действие на его конструкцию. Поэтому ресурс насоса зависит от количества включений. Чтобы уменьшить их в систему обязательно устанавливают мембранный гидроаккумулятор.

В системе водоснабжения дома он выполняет следующие функции:

  • Предохраняет насос от износа и повышает срок его эксплуатации – благодаря запасу жидкости в мембранном отсеке количество включений агрегата значительно снижается.
  • Поддерживает в водопроводе постоянное давление и предохраняет от перепадов напора.
  • Исключает появление гидроударов в системе, разрушительно действующих на подключенные приборы и трубопроводную арматуру.
  • Обеспечивает некоторый запас воды на случай отключения электропитания.

Прибор представляет собой герметичный сосуд, внутренний объем которого разделен  эластичной мембраной на две емкости. Одна из них заполняется воздухом, а вторая предназначена для накачивания воды.

Находящийся под давлением воздух в гидробаке выдавливает воду и некоторое время поддерживает напор даже при отсутствии электричества

Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

Работает гидробак следующим образом. Вода нагнетается в эластичную емкость до достижения верхнего порога давления. Затем насос отключается.

Напор в системе поддерживается за счет воздушной прослойки в гидроаккумуляторе, уплотненный воздух играет роль демпфера. Когда объем воды уменьшается (расходуется потребителями), и давление доходит до нижней заданной границы – снова включается насос и наполняет гидробак водой.

Выбирают гидроаккумулятор на основании расчетов, в которых учитывают число проживающих, количество точек потребления воды, максимально допустимое число включений насоса и его мощность, требуемое давление в системе.

Недостаточный рабочий объем бака приведет к постоянному включению насоса и его износу. Емкость с запасом грозит застоем воды и снижением ее качества, вредным воздействием на внутреннюю поверхность мембраны.

Читайте также:  Вальмовая крыша: устройство стропильной системы и монтаж конструкции

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Изготовление конструкции начинается с составления подробного чертежа. Делая его, вы сможете учесть и продумать все этапы сборки, избежав ошибок, свойственных поспешно выполненной работе.

Разборная эстакада должна иметь следующие габариты:

  • Длина въездного и горизонтального трапа равна длине автомобиля + 1 метр.
  • Ширина трапа — минимум 40 см.
  • Высота опорных тумб – 70-80 см.
  • Ширина верхней части опорных тумб равна ширине трапов.
Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Для того, чтобы сделать эстакаду прочной, не следует экономить на металле. Для трапов нужно купить равнополочный уголок 63 мм. Опорные тумбы «стульчики» можно сварить из уголка с шириной полки 50 мм. Заполнение трапов делается рифленой арматурой сечением не менее 14 мм.

Без сварочного аппарата, болгарки и дрели к работе лучше не приступать. Кроме сборочного инструмента, нужно приготовить 12 пар болтов и гаек для крепления трапов к «стульчикам».

Этапы работы

Первый шаг – изготовление опорных тумб. Им нужно придать трапециевидную форму для повышения устойчивости. Для точной сборки основания и верхней части «стульчика» отрезанные по размеру уголки нужно разложить на плите OSB, фиксируя между собой с помощью струбцин или магнитов сварщика.

Сначала сваривают нижнее основания всех четырех опор. Затем собирают рамки верхних площадок и крепят к ним ножки из уголка. Заключительный этап – установка верхних рамок с ножками в нижние опоры и фиксация их сваркой.

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Обратите внимание, что на сборочной схеме один из уголков верхней рамки повернут полкой вверх и образует отбойник для защиты колес от срыва с эстакады. На торцевых опорах нужно приварить еще по одному отбойному уголку. Они не дадут автомобилю съехать с трапа.

Для того, чтобы сделать эстакаду своими руками максимально устойчивой, можно установить на ней поперечные связи из стального профиля. Его крепят болтами к тумбам. Эта мера не будет лишней, поскольку повысит жесткость всей конструкции.

Горизонтальный и въездной трапы изготавливают из уголка 63 мм и арматурных прутков, выполняющих роль «лесенки». Длина наклонного трапа для легковой машины должна быть не менее 3 метров. Размер горизонтального участка выбирают, прибавив к длине автомобиля 1 метр. Ширина трапов не менее 40 см.

Перед установкой арматурных стержней уголки переворачивают так, чтобы их полки смотрели вверх и служили внешними боковыми бортиками. «Лесенка» получится ровной, если профиль уложен на твердую горизонтальную площадку. Прикрепить его к бетону или асфальту сложно. Поэтому можно использовать в качестве монтажной базы два поперечных уголка. К ним направляющие «лесенки» крепят струбцинами. Проделав эту операцию, можно начинать процесс сварки. Отрезки профилированной арматуры будет удобнее выставлять, используя в качестве шаблона обрезок уголка 63 мм.

Изготовление наклонного трапа эстакады для ремонта автомобиля немного отличается от сборки горизонтального. На нем нужно оставить свободный конец длиной 10 см (без арматурных стержней), который будет служить стыковочным узлом. Вертикальное ребро профиля прорезают болгаркой до горизонтальной полки. После этого необходимо выполнить загиб стыковочных концов.

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Если у вас нет гибочного станка, а есть парочка друзей солидного веса, то попросите их забраться на тумбу, чтобы создать противовес усилию загиба. Перед этой операцией нужно уложить въездной трап горизонтально, подперев его свободный конец. В опорной части профиля и уголке «стульчика» по месту сверлят два отверстия. Зафиксировав концы «лесенки» болтовыми соединениями, ее с усилием наклоняют вниз до земли. В том месте, где был прорезан профиль, нужно вварить кусок стальной пластины для усиления узла опирания.

Горизонтальный трап монтируют, уложив его на тумбы. После этого сверлят отверстия под болты в несущих уголках и верхнем опорном профиле тумбы. Для более надежного крепления эстакады к площадке к «стульчикам» можно приварить проушины. Зафиксировав их дюбелями к бетону или стальными штырями к грунту, вы обезопасите себя от смещения частей эстакады при въезде на нее автомобиля.

Делая пробный въезд, обратите внимание на поведения наклонной «лесенки». Если она прогибается, то придется сделать две промежуточные опорные рамки и прикрепить их болтовыми соединениями к уголкам.

Как сделать скамью-стол-трансформер из дерева своими руками

В первую очередь нужно будет изготовить две одинаковые лавки с трапециевидным строением ножек. У каждой лавочки в верхней части по обеим сторонам нашивают дополнительные бруски, размер которого равен длине нижней поперечины. Чтобы не ошибиться в сборке, можно использовать чертеж, главное — не спешить сверлить отверстия под шарниры. Обычно втулки в точках вращения устанавливают уже после окончательной взаимной подгонки размеров всех элементов трансформера.

Следующим этапом изготавливаем столешницу, ее размеры выбирают, как размер скамейки в ширину плюс удвоенная толщина бруса, из которого вырезаются большая рейка и треугольник — подпора. Размер можно выбрать по чертежу или подогнать длину в процессе сборки.

Читайте также:  Обрешетка крыши: что это такое и как правильно ее сделать

Этапы сборки

Работу по созданию своими руками самодельной мотособаки разделим на 4 основных этапа. Первый и последний этапы поменять местами нельзя. 2-й и 3-й этапы можно осуществлять параллельно.

1-й этап. Планирование

Для начала стоит представить, с какими характеристиками и внешним видом должна получиться ваша мотособака. Используя готовые схемы и чертежи, корректируя их под себя, составьте список планируемых материалов. Этот этап поможет избежать ошибок и ускорит создание машины. Порядок действий и предложенные материалы могут варьироваться. Следует оценить наличие инструмента и места для работы. Закупить недостающее. На момент начала сборки все материалы и инструменты должны быть в наличии и под рукой. При наличии помощника за 3-4 дня у вас будет готовая собственная мотособака.

2-й этап. Каркас

  1. Собирается основа, скелет машины. Он держит все элементы и испытывает нагрузку и постоянные вибрации. Он не должен прогнуться, швы сварки должны быть надежны. От этого будет зависеть, насколько безопасна ваша собранная своими руками мотособака. Схема и чертежи вашей машины не обязательно должны быть точными. При наличии всех элементов длина, ширина каркаса, места сварки креплений могут подгоняться на месте.
  2. Из труб варится модуль для мотособаки своими руками с помощью сварки. Прямоугольник из профиля 20 х 40 мм. Стойки крепления руля делаются из такого же профиля, но с большей толщиной стенки. Стоит учитывать, что мотособака будет испытывать постоянные вибрации, поэтому модуль либо варим изначально из более прочных труб, либо усиливаем конструкцию в последующем. Для руля используется профильная труба 20 х 20 мм и круглая труба примерно такого же диаметра. То место, где руль крепится к раме, необходимо усилить. На это место идет постоянное давление плюс вибрация. Следует также усилить жесткость рамы, например, приварив поперечные перекладины из профиля 20 х 40 мм или другого. Также рекомендуется внутрь трубы вставлять трубу меньшего диаметра. Привариваем пластины крепления ведущего вала к раме. Делаем крепление двигателя из уголка 40 х 40 мм или иного размера. Отрезаем 6-8 кусков и привариваем их в переднюю часть рамы. Привариваем крепления подвески мотобуксировщика.
  3. Варим защитный каркас двигателя необходимой формы и привариваем его к раме. Привариваем отрезки, соединяющие каркас со стойками крепления руля. Зачищаем неровные края.
  4. Чтобы избежать коррозии металла, сваренную раму окрашиваем. После полного высыхания краски обшиваем стальным (алюминиевым) листом с помощью заклепок.
  5. Высверливаем отверстия для болтов, чтобы закрепить двигатель.

3-й этап. Сборка ходовой части

  1. Кладем гусеницу, внутрь нее вставляем ведущий вал с насаженными корпусными подшипниками, потом вставляем балансир (задний вал). Сверху ставим раму. Раму закрепляем с помощью болтов и гаек. Сразу используйте контргайки. Ставим натяжители гусениц. Существуют различные натяжители гусениц, есть возможность выбрать наиболее подходящие, исходя из вашей конструкции.
  2. Между валами для опоры гусеницы ставим катки (катковые тележки) или склизы. Используются также комбинированные варианты. Склизы можно поставить заводские из пластика. Можно сделать деревянные из прочной древесины. Закрепляем их.
  3. Закрепляем брызговик, фаркоп, натягиваем гусеницу.

Посмотрите ниже схемы и чертежи мотособаки. Своими руками собирается эта техника, но при этом такой вариант очень практичный и надежный. Очень интересно здесь использование катков в ходовой части. Это повышает цену производства, но приравнивает вашу мотособаку к снегоходу по проходимости.

4-й этап. Завершение сборки

  1. Закрепляем двигатель четырьмя болтами.
  2. Устанавливаем звезды, цепь, натяжитель цепи (им может быть башмак цепи ГРМ).
  3. Ставим руль с рычагом газа и кнопкой выключения мотора.
  4. Подключаем все элементы. Прикручиваем защиту двигателя. Готово.

Фундамент для дровяника

В некоторых случаях при хранении дров устраивают фундамент из блоков, балок или свай. Это делается, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а также уменьшить вероятность подтопления при дождях или таянии снега.

Чаще всего фундамент заменяют вентилируемым настилом из досок. Чтобы выдержать вес от расположенной выше древесины, достигающий порой нескольких сотен килограммов, он должен быть достаточно прочным.

Для крепления каркаса к фундаменту применяют анкеры, держатели, уголки, скобы и кронштейны. Возможно 2 способа монтажа:

  • Закладные крепежные детали устанавливают в процессе бетонирования или кладки, а потом к ним фиксируют стойки.
  • Если фундамент смонтирован из блоков или бруса, каркас крепят по месту с помощью металлических анкеров или винтов.

Метизы используют оцинкованные или нержавеющие. При соединении дерева с бетоном необходима гидроизолирующая прокладка.