Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

При строительстве домов без использования современных материалов поверхности обмазывали раствором глины, что изолировало жилище от воздействия условий окружающей среды. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии сегодня представляет собой полимерное полотно, укладываемое одновременно с утеплителем. В статье обсуждается необходимость в мембране и даны советы по ее установке.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

  • продления срока службы строительных материалов;
  • защиты от грибка, плесени и гнили;
  • контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Секреты качественной теплоизоляции

При всей простоте и лёгкости проводимых работ, пароизоляция для потолка в деревянном доме может не справляться со стоящими перед ней задачами, если не соблюдать определённые правила, значительно повышающие её эффективность.

Читайте также:  Высота вентиляционной трубы над крышей снип

Создание абсолютной герметичности – важнейшее условие для обеспечения качественной пароизоляции, ведь даже небольшие повреждения плёнки или мембраны могут нивелировать все Ваши усилия по созданию надёжной защиты деревянных перекрытий. При укладывании любого пароизолирующего материала не следует слишком сильно растягивать материал. Лёгкое провисание плёнки предохранит её от прорывов и сжатий, возможных при перепадах температур.

По этой же причине не следует использовать гвозди для закрепления пароизоляционного слоя на потолке, а применяя степлер, нужно подкладывать под скобы небольшие кусочки картона. Такие несложные приёмы позволят Вам создать качественную и герметичную пароизоляцию своего дома.

Последовательность работ

Технология производства работ с чердачным потолком следующая:

  1. Пароизоляция монтируется по всему межэтажному перекрытию, захватывая балки. Ее необходимо закрепить на всех балках.
  2. Слой должен быть цельным, без отверстий и промежутков. Материал раскладывается с огибанием балок. При необходимости полотнища склеиваются.
  3. Слой пленки должен немного заходить на стену.
  4. Пленка крепится с помощью строительного степлера на межэтажное перекрытие и балки.
  5. Между деревянными балками укладывается утеплитель. Это могут быть плиты или рулонный материал. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам специалисты рекомендуют пользоваться плитами, так как они не дают усадки и не впитывают влагу. К тому же с плитой удобнее работать.
  6. На холодном чердаке поверх утеплителя больше ничего не укладывается. В этом нет необходимости.

Под холодным чердаком пароизоляционный слой должен быть в виде сплошного ковра, как можно меньше пропускающего влагу.

Межэтажная конструкция теплого чердачного помещения защищается дополнительным слоем пароизоляции поверх утеплителя. Чердачный черновой пол крепится к балкам.

Выполнив ряд несложных условий при работе с перекрытиями, можно создать хорошую пароизоляцию в строении. Благодаря этому дом будет теплым и комфортным для проживания.

Диффузионные мембраны

Самый дорогостоящий материал, который используется для долговечной и качественной пароизоляции, — это диффузионные мембраны. В народе их прозвали «дышащими».

В таких мембранах регуляция уровня влаги достигается при помощи возможности пропускать воздух и с одной, и с обеих сторон, так что мембраны бывают односторонние и двухсторонние

При укладке односторонней мембраны важно не перепутать ту сторону, которую прикладывают к утеплителю. Данный аспект не учитывается, если берется двухсторонняя мембрана

По свой микроструктуре мембрана – это сделанный из искусственных волокон нетканый материал, обеспечивающий значительный коэффициент паропроницаемости. Мембрану классифицируют по количеству слоев – бывает один, два или три слоя. Кроме того, возможно наличие дополнительного антиконденсационного слоя, который отвечает за накопление влаги и ее дальнейшее испарение.

Среди дышащих мембран наиболее востребованные и универсальные – это многослойные интеллектуальные мембраны, позволяющие регулировать парообмен, учитывая уровень влажности и температуру помещения. Такие мембраны одновременно обладают качествами гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции.

Помимо этого, при использовании дышащих диффузионных мембран не нужно делать зазор между мембраной и утеплителем, что позволяет сохранить пространство и значительно упрощает монтажные работы.

Но есть у материала и недостаток – его высокая цена. Впрочем, простота монтажных работ, долговечность и надежность пароизоляции позволяют окупить его стоимость. Использование диффузионных мембран обеспечивает долговечную и надежную защиту пола от влаги, повышая эксплуатационные качества конструкции.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Читайте также:  Как построить сарай своими руками: дешево, быстро и просто

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляции

В зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения.

Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. К тому же, служила еще и утеплителем.

Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака.

Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.

Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

Читайте также:  Как правильно выбрать профлист для кровли

По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию.

Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

  1. Отделочный материал (краска, обои, декоративная звукопоглощающая плитка, другое).
  2. Чистовой потолок (листы ГВК, ДСП, ОСП, вагонка).
  3. Воздушный зазор 10-20 мм.
  4. Фольгированная или другая пароизоляционная пленка.
  5. Черновой пол (доска, листовой материал).
  6. Теплоизоляция.
  7. Воздушный зазор.
  8. Половая доска или листовая подложка под ламинат.
  9. Шумоизоляционная подложка под ламинат, как вариант пола для мансарды.

Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам.

Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку.

Совет. Идеальный вариант – это присутствие воздушных зазоров, самый дешевый способ создать дополнительную теплоизоляцию и рассеять влажный воздух для скорейшего испарения.

Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Фольгированная пароизоляция

Фольгированные пароизоляционные материалы состоят из нескольких слоев, благодаря которым обеспечивается выполнение одновременно нескольких функций для создания комфортного микроклимата в жилом помещении. В частности речь идет о пароизоляции, утеплении и шумопоглощении.

При выборе такого материала для защиты о влаги и пара деревянных перекрытий потребитель получает достаточно экономичное решение. Популярными брендами в этой области являются «Алукрафт», «Армофол» и «Пенофол». Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для потолка, следует поближе познакомиться с основными марками.

Преимущества холодного чердака

Преимущества выбора холодного чердака заключается в том, что:

  • Гидроизоляция в разы надежнее. Дело в том, что при создании конструкции теплого чердака, целостность рулонной гидроизоляции в любом случае прерывается надстройками, что значительно снижает ее надежность. В конструкции холодного чердака надстроек нужно делать по минимуму.
  • Обслуживание становится максимально простым. Чердак есть чердак и зачастую нужно что-то подправить или заменить, что при такой конструкции проще простого. Пространства много, ремонтное обслуживание холодного чердака удобно и практично.
  • Теплоотдающая поверхность по площади минимальна. При такой конструкции идет лишь минимальная потеря тепла из тех помещений, которые находятся непосредственно под чердаком.
  • Возможность эксплуатации. Как уже говорилось выше, такой чердак можно спокойно приспособить как под склад, так и под другие нужды хозяев. В зависимости от способа попадания на чердак, то ли это потолочный люк с жилого помещения, то ли дверь с улицы, на нем могут храниться даже запасы кормовые, если речь идет о сельском доме.