Бетон своими руками: пропорции и изготовление

Бетон представляет собой один из наиболее востребованных материалов для строительства. Для производства используются связующие вещества, песок и наполнители. После затвердевания он превращается в камень, обеспечивая высокие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы готового сооружения или его элементов.

Разнообразие штампов

Способ печати декоративного бетона предполагает большой выбор самых разных форм. Штамп первых – это тяжелые формы с ручками, они прекрасно имитируют узоры из кирпича и камня. Но для копирования более сложных текстур применяются современные штампы из полиуретана. Они лучше справляются с такой сложностью и более выгодны в эксплуатации. Штампы из полиуретана можно выливать по образцам, текстуру которых необходимо сымитировать. Результат–штампы с натуральными текстурами.

Готовые формы можно приобрести в магазинах стройматериалов. Всегда нужно обращать внимание на их жесткость. Выбирайте более жесткие и плотные штампы, так как с их помощью создавать просматриваемые рисунки на изделиях гораздо проще.

Материал, используемый для изготовления опалубки

Стенки опалубки. Здесь без вариантов – обрезки ламината. Для полочек или стен шкафчиков узкие обрезки уже не подойдут, а для опалубки в самый раз. Особенно учитывая гладкую поверхность.

Дно. Здесь неплохим вариантом будет использование ДВП, с обязательной герметизацией швов (стыков) силиконом.

Матрица для чаши. Для неё необходим материал, который будет просто извлечь из готовой раковины. Неплохим вариантом в этом случае будет обычный пенопласт, которому легко можно придать любую нужную форму.

Материал, используемый для изготовления опалубки

Формовка отверстий под сливной трап и установку смесителя. И снова подручные материалы. Для трапа можно использовать обрезок канализационной трубы из пластика, диаметром 50 мм. Ну а для смесителя можно использовать пластиковую бутылочку от перекиси водорода.

Также понадобится пластиковый бак (канистра на 50 л), верх и низ которой придётся срезать. Для чего? Об этом речь пойдёт немного позже.

Пропорции компонентов

Таблица пропорций компонентов бетонной смеси.

Изготовление бетона своими руками – процесс, при котором необходимо учесть пропорции всех компонентов, входящих в состав смеси. Основным является водоцементное соотношение (В/Ц). Идеальной считается смесь с содержанием 25-30 % воды. Но изготовив бетон в такой пропорции, мы получим слишком сухую смесь, которую впоследствии практически невозможно будет уложить. Воду в состав добавляют с некоторым избытком.

Завышенный процент водной составляющей приведет к образованию пор при ее испарении, что станет причиной снижения прочности материала.

Определить водоцементное соотношение при приготовлении требуемой марки бетона можно по следующей таблице:

Марка портланд-цемента Марка бетона
300 250 200 150 100 75
600 0,62 0,70 0,78
500 0,56 0,62 0,78
400 0,55 0,62 0,75 0,89
300 0,56 0,68 0,79 0,88
200 0,62 0,76 0,86

По данным таблицы, к примеру, можно определить, что для приготовления бетона марки М250 из цемента марки 400 необходимо выдержать пропорции В/Ц=0,62/1.

Состав и свойства архитектурного раствора

Состав этого материала не отличается от аналогичного обычного строительного раствора соответствующей марки. Единственное ограничение – декоративный цемент должен иметь белый или светло-серый цвет, чтобы после введения пигмента монолит не стал блеклым и невыразительным. Рекомендованные марки цемента М400 и М500, он должен быть однородной порошкообразной консистенции, не допускается наличие комков, посторонних включений. В составе архитектурного бетона может быть только промытый кварцевый песок, чистая вода.

При изготовлении арт-бетона своими руками нужно взять комок смеси и сжать его, если потечет вода, нужно добавить песка, при распадении комка, добавить немного воды. Пропорции в зависимости от марки бетона на цементе М500 или М400 можно увидеть в таблице:

Марка бетона Марка цемента Пропорции (Ц/П/Щ)
М200 М400 1/2,8/4,8
М500 1/3,5/5,6
М250 М400 1/2,1/3,9
М500 1/2,6/4,5
М300 М400 1/19/3,7
М500 1/2,4/4,3
М400 М400 1/1,2/2,7
М500 1/1,6/32
М450 М400 1/1,1/2,5
М500 1/1,4/2,9
Состав и свойства архитектурного раствора

В особых случаях для его изготовления используют светлые цементы марок М600 и М700.

Важнейшим компонентом декоративного бетона являются пигменты, придающие раствору нужный оттенок. Их специально смешивают, для получения ярких цветов объемная доля пигмента должна составить 5 % от всего материала, для стандартных расцветок — 2-3 %. Их применение не несет экологической опасности и насыщает цветом весь объем материала, поэтому они не выгорают.

Если добавить стекловолокно в количестве около 5 % от общего объема, можно добиться того, что монолит будет пропускать свет.

Для облегчения работы с материалом, в него добавляются пластификаторы, около 0,5 % по объему сухого материала. Чтобы упрочнить материал, делается армирование из фиброволокна из расчета 600 г на 1 кубический метр раствора. В качестве дополнительных наполнителей используется мелкий гранитный щебень, мраморная крошка.

Достоинства и недостатки

Состав и свойства архитектурного раствора

Архитектурный бетон обрел свою популярность, за счет особых свойств, высокому качеству и многофункциональности. Декоративный бетон имеет такие преимущества:

  • Мелкая зернистость и плоская структура обеспечивает легкость шлифовки, возможность получения идеально гладкой поверхности.
  • Арт-бетон не выгорает, не разрушается под прямыми солнечными лучами.
  • Не разрушается при повышенной влажности, не боится перепадов температуры и других атмосферных воздействий.
  • Обладает минимальным показателем гигроскопичности, что препятствует карбонизации, поэтому сохраняет прочность на протяжении длительного периода.
  • Прост в работе за счет высокой пластичности.
  • Обладает приемлемой ценой, особенно при самостоятельном изготовлении.
  • Разнообразие оформительских решений за счет присадок и пигментов.
  • Экологичность, гипоаллергенность.
  • Не усаживается при схватывании.
  • Даже отшлифованная поверхность безопасна для хождения и не проскальзывает под ногами.
  • Не требует специального ухода.

К недостаткам арт-бетона относят необходимость применения объемных опалубок и крепежных элементов, армирования при заливке массивных конструкций. Чтобы выполнять отделку архитектурным бетонным раствором, необходимо дополнительно укреплять основу, а для деревянных конструкций он вообще не годится. При работе с большими фасадами потребуется помощью тяжелой высотной техники, ограждение территорий, что не всегда легко сделать в условиях плотной застройки.

Еще один недостаток этого материала – сложности заливке тонких и мелких элементов. Раствор схватывается достаточно медленно (не менее суток), за это время лепка может деформироваться. Поэтому при работе с элементами, для которых требуется высокая точность, необходима специальная подготовка. В этом случае можно получить отличные оригинальные элементы отделки.

Технические характеристики

Состав и свойства архитектурного раствора

Декоративный бетон – это специализированный строительный материал. Его эксплуатационные и технические характеристики зависят от компонентов и технологии приготовления. Среди его характеристик выделяют:

  • Белизна материала 68-85 %.
  • Схватывание до 65 % от номинальной прочности не более 15 часов.
  • Прочность сжатия: трехсуточная – 39 МПа, четырехнедельная – 59 МПа.
  • Усадка при схватывании не более 0,12 %.
  • Морозостойкость не менее F100.

Отмечается, что белый, или окрашенный пигментами бетон прочнее и быстрее схватывается.

Классификация и разновидности облегчённого бетона

Данный материал разделяется на типы по разным показателям. По своей структуре они делятся на:

  • Обычные. Состоят из воды, вяжущего вещества и наполнителя. Воздушное пространство в таком бетоне занимает всего 6% от общей массы.
  • Крупнопористые беспесчаный. Такая смесь заполнена воздухом на 25 процентов.
  • Ячеистые. Самый пористый материал, воздух в котором занимает аж 85% от всего объема.

В качестве заполнителя могут выступать перлитобетон, шлакопемзобетон, вермикулитобетон и др. Вяжущий компонент – это шлак, гипс, цемент, известняк или полимеры.

Пропорции раствора

При расчете, как делать бетон, пропорции играют важную роль. Процентное соотношение компонентов зависит от цели использования готового раствора. Для фундаментных работ рекомендуется использовать прочный и текучий раствор, в состав которого входят компоненты с высокой фракцией.

Состав и пропорции бетона из цемента М 400, песка и щебня
Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10л. Цемента П:Щ, л Количество бетона из 10л. Цемента, л
100 1 : 4,6 : 7,0 41:61 78
150 1 : 3,5 : 5,7 32:50 64
200 1 : 2,8 : 4,8 25:42 54
250 1 : 2,1 : 3,9 19:34 43
300 1 : 1,9 : 3,7 17:32 41
400 1 : 1,2 : 2,7 11:24 31
450 1 : 1,1 : 2,5 10:22 29
Бетон из цемента марки М500, песка и щебня
Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10л. Цемента П:Щ, л Количество бетона из 10л. Цемента, л
100 1 : 5,8 : 8,1 53:71 90
150 1 : 4,5 : 6,6 40:58 73
200 1 : 3,5 : 5,6 32:49 62
250 1 : 2,6 : 4,5 24:39 50
300 1 : 2,4 : 4,3 22:37 47
400 1 : 1,6 : 3,2 14:28 36
450 1 : 1,4 : 2,9 12:25 32

Количество воды в растворе зависит от назначения бетона. Если добавить воды слишком много, бетон получится непрочным, а если мало – это скажется на состоянии материала. Оптимальное количество воды составляет 50% от веса минерального порошка. Процентное соотношения компонентов зависит от марки бетона. Процентное соотношение добавок зависит от цели их применения. Чаще всего их оптимальное количество в растворе описание в инструкции к определенной добавке.

Составляющие бетонной смеси

Прочность

Бетонный раствор представляет собой смесь цемента, песка, наполнителя и воды в определенных пропорциях, которые изменяются в зависимости от назначения бетона и марки цемента. При необходимости в раствор добавляют пластификаторы. Самая важная характеристика бетона – это его прочность на сжатие, которая измеряется в МПа (мега паскалях). Именно по этому показателю бетон разделяют на классы. А вот марка бетона указывает на количество цемента в составе раствора.

Составляющие бетонной смеси
Класс бетона Средняя прочность данного класса, кг с/ Ближайшая марка бетона
В 5 65 М 75
В 7,5 98 М 100
В 10 131 М 150
В 12,5 164 М 150
В 15 196 М 200
В 20 262 М 250
В 25 327 М 350
В 30 393 М 400
В 35 458 М 450
В 40 524 М 550
В 45 589 М 600
В 50 655 М 600
В 55 720 М 700
В 60 786 М 800

Бетон марки М100 и М150 (В7,5 и В12,5) чаще всего используется как прослойка под основной фундамент, для изготовления стяжек, бетонирования дорожек. Бетон М200-М350 наиболее востребован: он применяется в строительстве фундаментов, для изготовления стяжек, бетонных лестниц, отмосток. Растворы более высоких марок используются преимущественно в промышленном строительстве.

Окрашивание и декор бетонной ограды

Окрашивание защитит бетон от воздействия внешних факторов и продлит срок эксплуатации, превратит невзрачные серый цемент в яркое дополнение интерьера двора.

Пористая текстура забора позволяет влаге проникать внутрь материала, которая в холодное время года замерзает, расширяется и деформирует ограду. Окрашивание предотвращает этот процесс.

Также краска может просто обновить внешний вид старого забора после реставрации.

Варианты цветовых решений забора

Для окрашивания бетона подойдёт не любая краска. К ней есть ряд требований:

  • Влагостойгость.
  • Морозостойкость
  • Небоязнь перепадов температур и солнечных лучей.

Для окрашивания бетонного забора вполне применима краска, которую используют для фасадов здания. Неважно глянцевая она или матовая. Хотя если использовать глянец, то от солнечных лучей будут сильные блики. Поэтому лучше брать матовую.

Ещё одним условие является то, что краски на основе воды будут лучше.

Рассчитать точное количество краски, конечно, невозможно. Но примерно на один квадрат уходит 300 миллилитров. И чем поверхность более рельефная, тем больше краски на неё требуется.

Зачастую для оград используются оттенки коричневого, зелёного, серого, синего и бежевого. Такие оттенки гармонично вписываются в окружающую среду и не делают ограду слишком режущим глаза. Можно комбинировать 2–3 оттенка. Элементы текстуры можно выделить белым, серым или тёмным цветом.

Красками можно создать имитацию дерева или песчаника. Вторая имитация делается очень просто. Нанесите коричневую краску светлого оттенка на всю поверхность, а потом при помощи паралоновой губки прикладными движениями нанесите более тёмный коричневый цвет. Получается очень красиво.

Как красить: способы и варианты

Как уже говорилось ранее, не стоит приступать к окрашиванию только что сделанного ограждения. Дайте ему время для полной усадки. Это примерно 6 месяцев.

  1. Подготовьте поверхность, очистив от загрязнений и пыли. Нанесите грунтовку и заделайте трещины.
  2. Дайте сутки для высыхания грунтовки, только после этого окрашивайте.
  3. Бетонный забор имеет пористую текстуру. Лучше его окрашивать при помощи специального оборудования, например, краскопульта.
  4. Краску нужно наносить в 2 слоя. Причём второй слой наносится после высыхания первого, примерно через сутки.

Лучше не производить работы по окрашиванию, если слишком влажно или температура воздуха ниже, чем +5 градусов.

Видео: как красиво покрасить забор

Видео: покраска «дёшево и сердито»

Строительство бетонного забора — дело несложное, но длительно. Важно выжидать все сроки, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и красивой. Не торопите события. У вас будет шикарный забор. Нужно лишь немного потерпеть и постараться. Удачи!

Используем бетономешалку

Чтобы сразу отладить процесс и далее быстро и чётко «заводить» бетон в бетономешалке, пропорции лучше считать мерами объёма и готовить заранее. Произведём первоначальный пробный замес – проверим соответствие расчётов дозировки цемента и воды, при необходимости будем корректировать. Сразу привыкаем к соблюдению оптимальной последовательности загрузки материалов:

  • В бетономешалку заливаем большую часть нормы воды, при этом немного оставим для последующего долива. Добавляем норму пластифицирующей добавки.
  • Для первого замеса неактуально, но лучше сразу засыпать ведро крупного щебня – он очистит бак мешалки изнутри, «сметёт» налипшие остатки предыдущего замеса.
  • Засыпаем цемент – тот самый получившийся промерами объёмов минимум.
  • Догружаем щебень. Чаще всего воды доливать пока не требуется, так как он влажный, от процедуры «промывания».
  • В последнюю очередь засыпается полученная норма песка.
Используем бетономешалку

Наблюдаем, пока замес не станет однородным – дальнейшие действия – уточнение дозировки воды и цемента. Дефицит воды изначально видно – смесь слишком сухая и «переваливается» в мешалке пластами. Доливать воду понемногу, очень осторожно и внимательно – даже 0.5 лира могут излишне, довольно значительно разжижать бетон.

Далее уточняем норму цемента, наблюдаем, если в мешалке щебень словно «мытый» – налицо дефицит цемента. Добавляем небольшими порциями, позволяя тщательно перемешаться – как только перестанут «сверкать чисто вымытые» фрагменты щебня – это и есть верная порция цемента. Понятно, что объём добавляемой воды и цемента нужно отслеживать, чтоб в дальнейшем уйти от подбора – лить и сыпать всё «одним разом».

Не исключено, что с первого раза не всё получится идеально. Возможно, останутся сомнения и неясности – нужно просто повторить процедуру, ещё раз уточнить пропорции воды и цемента.

Почему это необходимо и важно, ведь можно не мучатся, а просто «плеснуть и сыпнуть» всего побольше – и дело с концом?

Используем бетономешалку

После укладки бетона в опалубку и штыкования, при неправильных пропорциях массивный крупный щебень стремиться «сесть» и выдавить наверх излишки песка воды и цемента. Поэтому, при ошибке на поверхности уже не гравий, а «цементное тесто» и отстоянная чистая вода – при таком расслоении – о прочности не может быть и речи. Но эти собственные просчёты зачастую и «сваливают» на действие жидкого мыла – мол «всё крошится». А просто во всём должен быть разумный подход.

При верной дозировке, полости между крупным щебнем заполнены полностью, но без излишков – всё равномерно распределено и образуется однородная бетонная смесь.

Таким образом выверяются пропорции – далее всё происходит по инерции, «на автомате». Это особенно актуально при больших объёмах, например, если производится бетон для фундамента своими руками, пропорции для замесов неизменны для всего периода работ.

Замешиваем вручную

Используем бетономешалку

Главное заблуждение – об эффективности первоначального замешивания компонентов «на сухую» – без добавления воды. Поэтому проще сразу привыкнуть к правильному порядку загрузки материалов в окорёнок – последовательность та же, что и для бетономешалки.

Не концентрируйте их в одном месте корыта, а старайтесь равномерней распределить по всей площади, изначально облегчая себе дальнейшую работу. Иначе можно долго и совершенно бессмысленно «телепаться» с сухим щебнем. А после долива воды – всё с начала.

Принципиальное отличие ручного замешивания – повышенная норма реагентов – цемента и воды. Получится более насыщенная, вязкая и жидкая консистенция. Иначе однородно перемешать хоть какой-то, сравнительно большой объём бетона вручную очень трудоёмко, а «пожиже», при соответствующей сноровке, он замешивается практически «без посторонней помощи».

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно.

Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон.

Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Читайте также:  Газоблоки – размеры и цены за штуку, виды и характеристики