Как по госту устанавливать пластиковые окна

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…

Требования ГОСТ к установке окон

Всем известно, что если вы хотите, чтобы ПВХ-окна прослужили как можно дольше, их следует правильно установить. Это можно доверить специалистам, а можно произвести монтаж ПВХ-профилей своими руками, соблюдая все правила и требования. Например, необходимо учитывать особенности стены в проеме окна, габаритные характеристики ПВХ-профилей и другие факторы.

При монтаже ПВХ-окон своими руками по ГОСТу следует учитывать следующие рекомендации и правила:

  • систему следует устанавливать строго ровно. Если есть отклонения по горизонтали, вертикали или фронтальные зазоры, они должны составлять максимум 3 мм на профиль и 1,5 мм на погонный метр рамы соответственно;
  • шов для монтажа должен согласно ГОСТу состоять из трех слоев. Чтобы был нормальный уровень гидро- и пароизоляции, ширина шва должна колебаться в пределах порядка 15 см от угла, если он будет больше, то крепление может не быть достаточно прочным, а если меньше – тогда окно вследствие теплового расширения может деформироваться;
  • чтобы закрепить окно в проеме, его следует поставить на опорные колодки и зафиксировать по бокам распорными крепежами. Потом раму фиксируют анкерными дюбелями и пластинами. Учтите, что крепления должны находиться в 700 мм друг от друга, это сделает установку окон максимально успешной.

Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна

Вы уже догадались о чем пойдет речь в данном абзаце.

Нет, мы не хотим сказать, что в зимний период строительство останавливается и все ждут потепления. Но, именно в теплый период можно комфортно монтировать окно, заниматься восстановлением откосов с применением мокрых работ (применение цементных растворов), монтажная пена имеет наибольший выход и все в таком роде. 

Само собой окна лучше монтировать в теплый период года.

И скажем более, по технологии в морозы ставить пластиковые окна вообще нельзя! (ниже -10 градусов Цельсия). 

В итоге неправильная установка может сказаться на качестве работ, а значит и на качестве эксплуатационных характеристик окон. В этом случае есть смысл дождаться теплого периода, чтобы все же поставить окна как положено и не мучатся потом с перекосами, щелями, регулировками.

Что такое пластиковое окно. Состав изделия.

  Пластиковое окно – это камерная оконная конструкция, состоящая поливиниловой  профильной рамы, двух и более стеклопакетов образующих воздушно- камерную прослойку оконной рамы, которая выполняет сохраняющую тепло функцию.  Самая распространённая, в настоящее время, разновидность оконных коммуникаций. Бюджетность, надежность, долговечность и множество других достоинств, о которых мы поговорим в настоящей статье, делают пластиковые окна универсальной архитектурной коммуникацией, широко используемой как в жилом, так и в промышленном строительстве.   

пластиковое окно

Состав пластикового окна

 Основным материалом профиля рамы является поливинилхлорид, сокращенная аббревиатура  -ПВХ. В состав материала входит этилен и хлор, в качестве дополнительных добавок используют такие стабилизаторы как свинец, цинк и кальций и красители. Все добавки представлены в  незначительном количестве и по утверждению производителей безопасны для здоровья, даже при экстремальном температурном воздействии на изделие.

Структура изделия построена одинаковым образом у каждого производителя и не отличается разнообразием.

Стандартная оконная рама из ПВХ состоит из:

  • Профиль – служит основой прочной рамы, с правильной геометрией  оконного проема. Используется, тот же тип прочного профиля что и при монтаже стенового гипсокартона.  Подробнее в статье » Гипсокартон: плюсы и минусы. Состав и структура гипсокартона«
  • Створка — их может быть от одной до нескольких, в зависимости от сложности конструкции. Необходима для фиксации и вращения подвижной части оконной рамы в каркасе.
  • Стеклопакеты, в количестве от 2-х и более штук, с герметичной воздушной прослойкой между ними. Функция стеклопакетов – обеспечивать доступ естественного освещения в помещение, зашита от влажности и непогоды, максимальное предотвращение теплопотерь помещения. Чем больше количество стеклопакетов в окне, тем лучше его защитная способность.  
Читайте также:  Виды водоотливов для окон: правила их выбора и установки

структура пластикового окна

  • Фурнитура – это все дополнительные элементы любого окна, которые выполняют практические и декоративные задачи. К ним относятся: ручки, запоры, уплотнители, петли и прочие.
  • Внешние защитные и отводные части. К таким элементам относится металлический отлив, задачей которого является отведение осадков, в нижней части от места крепления рамы в оконном проеме. Боковые и верхние откосы, с наружи и внутри помещения, устраиваются уже дополнительно и выполняют как защитную, а так же декоративную функции. Подоконник – изготавливается из разных материалов: ПВХ, дерево и прочие. Его функциями являются защита от влажности в нижней части, декоративная и практическая, надежный подоконник значительно облегчает уход за окном и околооконным пространством.    

Установка пластиковых окон по ГОСТу : пошаговая инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Особенности монтажа в деревянных домах

Стены из бруса либо оцилиндрованного бревна имеют свойство «усаживаться» после строительства и «дышать» в течение всего года. Если при установке металлопластикового окна своими руками не учесть данные факторы, то стеклопакеты быстро потрескаются от нагрузки.

Чтобы компенсировать деформацию дерева, нужно сделать окосячку оконных проемов со скользящим брусом:

  1. Пропилите по центру боковых торцов пазы. Размеры и глубина должны быть такими, чтобы брусок 4 х 4 см плотно сел в углубление.
  2. Померьте высоту проема, отнимите 50 мм на усадку здания и отрежьте брус под этот размер. Забейте элемент в паз.
  3. Обрамите проем джутовым волокном, пристреливая степлером.
  4. Вырежьте доски обсадной коробки. Длина вертикальных стоек тоже делается меньше высоты проема на 5 см (в новостройке).
  5. Прибейте доски гвоздями к утопленному в толщу стены скользящему бруску.
Особенности монтажа в деревянных домах

Примечание. В каркасных домах усадка не столь велика, поэтому обсадная коробка не делается – окно вставляется в готовый проем.

Дальнейший монтаж оконного блока производится по вышеописанной технологии, но с одной оговоркой: крепежные нагели не должны проходить насквозь доски обсады и завинчиваться в основную стену. Иначе скользящий брус не сработает и окно потянет вслед за конструкцией. Подбирайте длину нагелей под толщину обсадной коробки, о чем подробно рассказывается в видеосюжете:

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 ГОСТ 30971-2012 — Вариант устройства монтажного шва

Условные обозначения принятые на рисунке:

  • I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
  • II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
  • III — внутренний пароизоляционный слой;
  • IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Рисунок 3 ГОСТ 30971-2012 — Расположение монтажного зазора

Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 — Размеры монтажного зазора

Требования к монтажному шву

Материал профильных элементов

Габаритный размер оконного блока, мм

Размер монтажного зазора, мм

a

b

1 Дерево

свыше 2000

10-45

5-20

2 Алюминиевые сплавы

то же

15-60

5-20

3 ПВХ белого цвета

≤2000

20-60

10-20

4 ПВХ белого цвета

2000-3500

25-60

10-20

5 ПВХ, окрашенный в массе

≤2000

15-65

10-20

6 ПВХ, окрашенный в массе

2000-3500

15-60

15-20

Читайте также:  Какой профиль пластиковых окон лучше выбрать

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

  • строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
  • измерением диагоналей проема;
  • лазерным построителем плоскостей.

При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается (п.5.2.4 ГОСТ 30971-2012).

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет согласно 5.1.9. (п.А.1.4 ГОСТ 30971-2012)

п.5.1.9 ГОСТ 30971-2012 общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

Монтаж на анкера

Если будет производиться установка пластикового окна своими руками на анкера то обязательно снимают открывающиеся створки и вытаскивают стеклопакеты из глухих окон. Это делается потому, что в раме с помощью дрели и сверла по металлу по всему периметру проделывают отверстия под анкера.

Монтаж на анкера

Установка окна своими руками начинается с проделывания отверстий под дюбеля

По бокам делают не меньше 3 отверстий а сверху и снизу не меньше 2 отверстий. Анкера обычно используют диаметром 8-10 мм. Оконный проём очищается и грунтуется. На низ укладываются деревянные или пластиковые подложки которые впоследствии убираться не будут, а будут передавать нагрузку от рамы на стену. На них устанавливаются пластиковые окна которые закрепляют подложками вставляя их по бокам. Подложки устанавливать нужно около мест крепления рамы к проёму. С помощью уровня и подложек нужно пластиковые окна установить ровно по горизонтали и вертикали. Затем берут перфоратор и сверлят дырки в стене через подготовленные отверстия в раме для анкеров. Сначала сверлят по бокам в нижней части, вставляют анкера и закрепляют ими раму но не полностью.

Монтаж на анкера

Монтаж окон ПВХ своими руками

После этого снова проверяется уровнем установка окон в доме по вертикали и горизонтали. Затем сверлят отверстия по бокам в верхней части рамы, вставляют анкера и закрепляют раму но не полностью. Когда все анкера будут установлены и окно будет выставлено по уровню тогда можно закрепить окно затягивая анкера. Анкера сильно затягивать не нужно чтобы не произошло выгибание рамы. Пустое пространство между рамой и стеной запенивают.

Монтаж на анкера

Установка подоконников на пластиковые окна своими руками

Устанавливают подоконник вставляя его под раму пока он не упрётся в подкладочный профиль. Приподняв подоконник за край под него забрызгивается пена и прижимая его ставят на него какой-нибудь груз. Затем устанавливают водоотлив вставляя его в специальный паз и запенивают. После начинают устанавливать обратно в раму стеклопакеты и створки. Стеклопакеты защёлкивать штапиками нужно начинать с нижнего и верхнего, а потом боковыми. Чтобы проверить удалось ли вам правильно установить пластиковые окна их обязательно проверяются на работоспособность и при необходимости настраивают открывающие створки.

Как рассчитать размер пластикового окна

От того насколько точно будет проведен замер оконного проема, будет зависеть правильность расчета оконного блока. Для самостоятельного измерения металлопластикового окна потребуется выполнить некоторые действия:

  • от основания оконной конструкции до наружного верхнего откоса отнять 2 см;
  • к результату прибавить 1,5-2,5 см, для того, чтобы оконная рама зашла в верхнюю четверть;
  • если используется подставочный профиль, необходимо отнять 3 сантиметра от полученного окна. Необходимость в добавочном профиле возникает в том случае, если четверть превышает 5 см.

Как правило, габариты стеклопакета выбираются меньше оконного проема на 4-8 см, для того чтобы рама беспрепятственно вошла в нишу и была возможность выполнить монтажные швы.

Читайте также:  Какие бывают стандартные размеры у пластиковых окон

Если вы планируете установку окон нестандартных конструкций, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Некоторые компании, при заказе стеклопакетов у них, предлагают услуги замеров абсолютно бесплатно. Также на сайтах фирм есть калькуляторы, с помощью которых вы сможете подсчитать необходимое количество пластика, профиля и фурнитуры.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. 

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка. 

Три слоя заделки шва

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку. Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Последствия установки окон в не подготовленный проём.

Если установить окна в неподготовленный проём, то при усадке, дерево ляжет на окна, что может привести к выходу светопрозрачных конструкций из строя. Мы знаем не мало случаев, когда при усадке, оконные рамы просто раздавливало. Иногда мы успевали спасти конструкции, нам приходилось применять домкраты, приподнимая дом, для извлечения оконных и дверных конструкций из проемов.

Даже небольшая усадка, деформируя раму, способна вывести оконную фурнитуру из строя, либо привести к её неправильной работе, уменьшая срок службы окна.

Часто строители для защиты окон изготавливают в проёмах П-образные конструкции из досок или бруса. Но это приводит к весьма не приятным последствиям. При усадке, бревна или брус находящиеся по бокам проёма, опускаются вниз, а бревно или брус лежащие на П-образной конструкции остаются на месте. В результате между бревнами или брусом образуются огромные сквозные щели на улицу.