Реставрация деревянных окон своими руками

Многим владельцам дачных домов свойственно задаваться вопросом – есть ли смысл ремонтировать старые деревянные окна? Кто-то решает «не заморачиваться» и сразу потратиться на пластиковые или алюминиевые варианты оконных конструкций. Однако в большинстве случаев ремонт деревянных окон возможен и, более того, он может быть эффективным. Сегодня мы обсудим эту тему.

Подробный обзор

Реставрация деревянных окон своими руками

Для выполнения реставрации окна Вам потребуется не так много материалов:

  • шпаклевка по дереву;
  • наждачная бумага (мелкая и крупная);
  • олифа;
  • уплотнитель;
  • новые деревянные штапики;
  • глянцевая эмаль, предназначенная для наружных работ.

И так, начнем. Первоначально необходимо вынуть старые деревянные рамы из коробки. Так как реставрация это довольно длительный процесс, то пустой оконный проём лучше всего заклеить полиэтиленовой плёнкой.

Затем необходимо очень аккуратно вынуть стёкла из деревянной рамы и открутить всю старую фурнитуру, а потом уже можно приниматься за самое трудоемкое дело – снятие старой краски. Старую фурнитуру лучше выбросить, заменив её в будущем на новую.

Есть несколько вариантов по снятию краски. Можно сделать это с помощью шлифовальной машинки, можно разогревать утюгом старую краску и после этого быстро снять её ножом или штапелем. Если же нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться крупным наждаком.

Снятие старой краски это самый ответственный и важный этап реставрации и от него зависит качество всего процесса.

После того, как вся краска удалена, необходимо проверить, насколько надежны все соединения рамы. В случае необходимости нужно укрепить слабые места новыми шкантами с помощью морозостойкого клея ПВА.

Затем нужно покрыть всю поверхность деревянной рамы антисептиком для защиты от грибка и плесени.

После этого необходимо очень внимательно проверить всю поверхность на наличие сколов, щелей и царапин. Если таковые будут обнаружены, то необходимо зашпаклевать их с помощью акриловой шпаклевки с добавлением латекса, предназначенного для наружных работ. Подождать, когда шпаклевка полностью высохнет, а затем мелкой наждачной бумагой шлифовать её до тех пор, пока не образуется полностью однородная и идеально гладкая поверхность.

Затем раму можно покрыть одним слоем олифы и вновь оставить сохнуть. После этого можно начинать покраску.

Красить нужно в два слоя, а краску наносить кистью из натурального ворса равномерно, избегая подтёков.

После высыхания краски можно устанавливать стекла на прежнее место. Подогнав штапики под необходимый размер, на то место, куда будет установлено стекло, необходимо нанести слой силиконового герметика и устанавить стёкла на их законное место.

По всему периметру стекла, где будет устанавливаться штапик, наносится еще один слой герметика и после этого стекло закрепляется штапиками. Крепить штапики лучше всего финишными гвоздиками с антикоррозийным покрытием. Теперь осталось только установить фурнитуру, причем лучше не старую, а новую.

И, наконец, по периметру рамы приклеиваем резиновый уплотнитель. Теперь можно наслаждаться отреставрированной рамой!

Реставрация оконной коробки проводится точно также как и реставрации рамы, правда проходит гораздо быстрее.

Реставрация старых окон это довольно трудоемкий процесс, но полученный результат оправдывает потраченное на него время, так как экономит средства, а Вы вкладываете в ремонт своё сердце и свой труд.

Именно благодаря этому окно, отреставрированное Вами, будет радовать глаз еще много лет, сберегая драгоценное тепло и украшая квартиру. Для того, чтобы повысить теплосбережение окна, необходимо еще утеплить его на зиму.

Восстановление средних и крупных повреждений деревянной рамы

Очень старые рамы изобилуют достаточно видимыми повреждениями в виде продольных трещин или отверстий там, где выпадали сучки. Метод восстановления похож на вышеописанный. Можно либо полностью замазать эти повреждения шпаклевкой, либо аккуратно забить маленький кусочек дерева и спрятать погрешности совсем небольшим слоем шпаклевки. После высыхания косметических вкраплений окно зашкуривается и красится.

Основная проблема сильно поврежденных деревянных окон – бесполезность их восстановления. Они могут находиться в таком состоянии, что затраты на восстановление будут равняться покупке и установке новых. В повреждения проникает влага, внутри растут грибки и разрушающие микроорганизмы, и если снаружи дерево выглядит вполне сносно, то внутри оно может попросту сгнить. Если же конкретно эти окна вам дороги, то существует ряд реанимационных действий, которыми можно восстановить даже достаточно сильно поврежденные конструкции. Рама тщательно зашкуривается, снимаются все прежде нанесенные декоративные слои, крупной наждачкой стирается слой поврежденного дерева. Дерево высушивают, густо обрабатывают антисептиком, который предохранит дальнейшее уничтожение дерева микроорганизмами. Все повреждения шпаклюются, неровности затираются, и рама покрывается декоративным слоем.

Подоконник старой деревянной рамы

Подоконник старой деревянной рамы обычно сделан из бетона (в относительно новых жилых домах) или древесины (общественные заведения и хрущевки). Такого массиву цельной породы позавидовал бы любой Рокфеллер, а у нас одна мысль – как поставить дешевую отраву на замену такой красоте.

Подоконник крепится на цементном растворе, реже дюбелях или гвоздях. Бетонный посажен прямо на раствор и выставлен по уровню. Не исключено, что советские строители выбирали нижний зазор рамы, исходя из габаритов этого элемента отделки. Это еще потому складывается такое впечатление, что под бетонным подоконником обычно сразу идет граница бетонного блока комнаты. И из-под него сильно дует – еще одна причина заняться этим местом.

Широкий подоконник

По бокам подоконник заходит в достаточно просторные штрабы стены. Внутренние откосы сформированы цементным раствором, а швы стыковки с рамой закрыты примитивными наличниками из древесины. Чаще всего это обыкновенные плинтусы. Под ними находится непосредственно стекловата. Рама крепится к проему на внушительные дюбели (или гвозди), забитые в кромки оконного проема тем или иным образом (чаще всего пистолетом с настоящими пороховыми строительными патронами). В результате сидит окошко там, что даже слон с трудом его вырвал бы. Скорее просто сломается импост, и на этом дело и кончится.

Так почему бы не использовать в своих целях такую прочную (пусть и и каменного века) конструкцию?Конечно, используем! Мы считаем, что монтажный шов по периметру уже разобран, а стекловата из него удалена для прокладки нового утеплителя. В этих условиях самое время долотом (оно очень сильно затупится) и молотком расковырять все щели вдоль подоконника. Начать нужно с верха и боков, окончив свою деятельность низом. Плюс нашей ситуации в том, что бетонный блок подоконника можно будет подцепить ломиком.

Наверняка проку от этого будет мало. Сам подоконник тяжелый и сидит прочно. В общем, конечная цель в том, чтобы бетон расшатать. Весит такой подоконник наверняка за 40 килограммов, поэтому постелите на пол что-нибудь мягкое, а работу ведите вдвоем или втроем. Как только подоконник извлечен, самое время обработать шов должным образом. Об этом подробно читайте наши предыдущие обзоры.

Отделка подоконника

Читайте также:  Допуск СРО: что это такое, кому он нужен и как его получить?

Вкратце:

  1. Нужно проложить пароизоляционную мембрану по внешнему краю шва.
  2. Отделать гидроизоляцией грани оконного проема.
  3. Запенить шов на две трети и подождать, пока высохнет.
  4. Заделать снаружи все пароизоляционной лентой.

Ремонт пластиковых окон своими руками

Некоторые покупатели пластиковых окон сталкиваются с мелкими неисправностями конструкции ПВХ окна или проблемами с фурнитурой. Среди таких неисправностей стоит отметить:

  • проседание окна;
  • поломку ручки или ограничителя открывания;
  • продувание из-под уплотнителя.

Регулировка пластиковых окон

Схема регулировки фурнитуры в стеклопакетах ПВХ.

Если створка ПВХ окна перекосилась, то самостоятельно отрегулировать ее положение не составит большого труда. Из инструментов необходимо иметь только шестигранный ключ. Положение створки в вертикальной плоскости регулируется с помощью нижней петли. Чтобы опустить или поднять створку, следует открыть окно, снять декоративную накладку с нижней петли, вставить в отверстие шестигранный ключ и поворачивать его в определенную сторону (против часовой стрелки – створка поднимается, по часовой – опускается).

Таким же способом регулируется и положение «влево-вправо». Для нижней части створки регулировочный механизм находится на нижней петле, а для верхней части – на самой створке вверху.

Замена сломанной ручки или ограничителя открывания

Во время активной эксплуатации пластикового окна иногда случается, что ручка выходит из строя. При этом можно самостоятельно восстановить поврежденную ручку или приобрести новую. Для этого необходимо повернуть декоративную пластину в ручке по часовой стрелке. Под ней будут находиться винты, с помощью которых ручка крепится к раме. Эти винты следует открутить обычной отверткой или шуруповертом, после чего снять старую ручку и установить новую в обратном порядке. Новую ручку можно приобрести практически в любом строительном магазине или на фирме, занимающейся комплектацией пластиковых окон.

Иногда случаются ситуации, что при открытом окне вы повернули ручку вниз, после чего ее заклинило. Обычно это является результатом срабатывания защитного механизма.

Чтобы устранить такую поломку, сначала нужно определить марку фурнитуры, название которой обычно пишется на металлических деталях закрывающего устройства.

Если фурнитура выпущена компанией AUBI, то для устранения неисправности нужно найти тонкую металлическую пластинку с пружинкой, которая находится возле ручки. Зафиксируйте эту пластину, прижав ее пальцами к уплотнителю, и поверните ручку. При этом оконная створка должна находиться в вертикальном положении, иначе блокировочный механизм не сработает.

Если фурнитура изготовлена компанией Roto, Winkhaus и др. то возле ручки должен быть металлический язычок, который будет торчать под углом к раме. Для разблокировки следует осуществить аналогичные действия, что и в первом случае.

Продувание из-под уплотнителя

Винты откручиваются шуруповертом, поврежденная ручка снимается и заменяется на новую.

Данная проблема решается с помощью поворота эксцентриков:

  1. Для фурнитуры фирмы Roto. Посредине ответных пластин есть место для вставки шестигранного ключа. В него вставляется ключ, и поворачивается в нужном направлении подвижный элемент.
  2. Для фурнитуры компании Winkhaus. Оттяните эксцентрик, взявшись двумя пальцами за запор, и поверните его в требуемую сторону.
  3. Для фурнитуры фирмы GU, AUBI и др. Подвижные элементы (цапфы) размещены в виде роликов на створке. Посредине имеется отверстие для шестигранного ключа, с помощью которого эксцентрики поворачиваются в нужном направлении.

Продувание может возникнуть и в результате неправильного монтажа на раме ответных частей. В этом случае ролики просто не заходят за них. Чтобы устранить этот дефект, попробуйте переставить ответные пластины, сместив планку немного ниже. Ролик должен полностью заходить под пластину.

Производя ремонт окон своими руками, следует быть очень внимательным, чтобы ненароком не разбить стекло в деревянном окне или стеклопакет в пластиковом. В противном случае вам придется выложить дополнительную сумму денег за замену стекла.

Как покрасить подоконники из дерева своими руками

Красивый подоконник смело можно назвать достойным украшением любого окна. И не важно какое оно: деревянное или пластиковое. Любое окно можно снабдить уникальным подоконником с эксклюзивным дизайном.

Можно пойти лёгким путём, заказав его изготовление в какой-либо фирме. Специально для вас на заказ они создадут такой шедевр, что «ни в сказке сказать, не пером написать».

Гранит, мрамор, всевозможные композитные материалы, с этим в современном мире проблем нет абсолютно никаких.

Второй путь, более сложный, предполагающий освоение новых строительных специальностей, намного интересней и увлекательней. Это ремонт старого деревянного подоконника своими руками. Здесь результат зависит только от вас и применяемых при проведении восстановительных работ материалов.

Весь процесс реставрации подоконников из дерева для удобства можно разбить на несколько этапов, а точнее на два. Это его подготовка, включающая в себя ремонтно-восстановительные работы и непосредственно оформление подоконника – создание нового уникального покрытия.

Отделка подоконника: подготовительные работы

На этой стадии работ по реставрации необходимо освободить старый подоконник от толстых слоёв краски, скопившейся за долгие годы его эксплуатации.

Здесь можно использовать разные способы удаления старой краски: её можно разогревать утюгом или строительным феном и снимать слой за слоем при помощи шпателя, можно использовать смывку для снятия старой краски, даже можно обжигать паяльной лампой.

Выбор способа остаётся за вами, только не думаёте, что какой-то из них легче других. Какой бы способ вы не выбрали, это будет тяжелая и кропотливая работа. Так что терпение вам пригодится, запасайтесь им.

Создаём ровную поверхность

Освободив подоконник от «многовекового» груза старой краски, самое время заняться подготовкой его к нанесению нового покрытия. Вооружаемся шпателями и шпаклёвкой.

Готовые строительные смеси здесь не годятся, придётся заняться её изготовлением самому. Приобретаем сухую финишную шпаклёвку и грунтовку глубокого проникновения.

Разведённая с грунтовкой сухая строительная смесь более прочная и менее подвержена механическим повреждениям.

Не нужно заморачиваться с устранением мелких ямок и выбоин, сразу наносим толстый слой в пределах трёх-четырёх миллиметров. Разравниваем его широким, во всю ширину подоконника шпателем и оставляем застывать. Не старайтесь сделать поверхность идеально ровной, всё равно не получится. Закругление торца, так же не нужно сильно выводить, достаточно сделать его приблизительно.

Когда шпаклёвка хорошенько застынет, новоиспечённую поверхность следует облагородить. И поможет в этом виброшлифовальная машинка, которая используется малярами для зачистки шпаклеванных стен. В этот момент и придаются идеальные формы будущему шедевру. По окончании зачистки, поверхность грунтуется и просушивается.

Покраска подоконника

Чтобы покрасить подоконники из дерева, лучше всего подойдёт нитроэмаль либо цветные лаки на основе растворителя, они и высыхают быстро, и поверхность получается красивая. Ещё до процесса покраски нужно позаботиться о том, чтобы прилегающие к подоконнику стены и окно не были безнадёжно испорченны. Их можно защитить малярным скотчем.

Кисточки, валики, и всякие подобные малярные приспособления откладываем в сторону. Наносить краску будем наливным способом. На пол внизу подоконника стелем плотный целлофан для стекающей краски.

И выливаем содержимое банки на подоконник – боитесь налить много, лейте порциями. Налитую краску шпателем распределяем равномерным слоем по всей поверхности и оставляем высыхать.

Удалять излишки краски не нужно, лишняя сама стечёт на пол.

В принципе, на этом можно и остановиться. Почистив наждачной шкуркой образовавшиеся в нижней части подоконника потёки и застывшие капли, отполировав их войлоком, вы получите вполне приличный подоконник, превосходящий по своему внешнему виду пластиковых собратьев. А можно и дальше пойти, оформить подоконник покрытием достойным кисти Рембрандта.

Есть знакомый художник? Или, быть может, сами умеете неплохо рисовать? Нанесите на новенькую поверхность, рисунок – какую-нибудь абстракцию или космический пейзаж. Нет такой возможности? Воспользуйтесь для декора подоконника широким разнообразием самоклеящихся обоев.

Читайте также:  Как убрать плесень на пластиковых окнах?

И в первом, и во втором случае декоративный узор на подоконнике нужно защитить. Нанесённый таким же способом, как и краска, бесцветный лак отлично справится с этой задачей.

Интересная статья? Поделитесь с друзьями: Дополнительная информация по теме:

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Двери со стеклянными вставками

Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.

Дверь со стеклом Триплекс

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Штапики деревянные

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Как правильно резать стекло

Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Узнайте про 10 лучших вариантов, как сделать декор дверей своими руками, из нашей новой статьи.

Как восстановить поврежденное деревянное окно?

Если какой-то фрагмент рамы сгнил или повредился, то его без труда можно восстановить. Когда замена не рассматривается, то выполняется реставрация. Это производится с использованием эпоксидной шпаклевки для дерева. Если хотите повысить жесткость конструкции, то выбирайте шпаклевку, которая содержит стекловолокно.

С поврежденного участка необходимо аккуратно удалить краску и труху. Затем аккуратно накладывается шпаклевка. Смесь должна хорошо заполнить все трещины и дефекты, которые имеются на древесине. После этого поверхность потребуется отшлифовать до полного выравнивания. Шлифование можно выполнить при помощи специальной машины или наждачной бумаги.

С помощью такого восстановления можно без труда придать деревянному окну первозданный внешний вид. Однако плотность древесины не повышается значительно. Данный вариант предпочтителен для окон, которые не являются часто эксплуатируемыми. Если окно используется часто, то целесообразно и экономичнее поменять его на новую конструкцию.

Новые деревянные окна, однако, являются дорогим вложением денег. Сегодня услугу реставрации окон предоставляет большое количество компаний. Профессионалы способны справиться с работой любой степени сложности. Если в квартире или доме стоят старые окна, то не торопитесь их снимать и устанавливать новые. Можно проконсультироваться с профессионалами. Пригласите реставратора, который осмотрит окно и скажет, как лучше поступить. Если конструкция неплохо сохранилась, то можно придать ей эстетически привлекательный вид, увеличив герметичность.

Специалист проведет оценку состояния рам, фурнитуры, стекла. Он измерит геометрию окна. Окна очищаются от грязи, ремонтируются и реставрируются. Обновленные окна могут прослужить еще своему владельцу более 20 лет. Реставрация может производиться как у вас дома, так и на территории компании. Вопросы реставрационных мероприятий и итоговой стоимости обсуждаются индивидуально. В итоге работы по обновлению окна владелец получает совершенно новые окна. Результат качественной работы действительно потрясающий.

Ремонт деревянных окон своими руками: как отремонтировать и отреставрировать старые окна

Как хорошо жить в доме, где установлены пластиковые окна, может оценить только тот человек, который до этого в течение долгих лет своей жизни чистил, красил, мыл и затыкал ватой щели в старых рамах. Часто возникала необходимость делать ремонт старых деревянных окон своими руками. Сейчас осталось не так много домов, где не стоит пластик. Это связано и с нехваткой средств, и с эстетическими соображениями: многие убеждены, что рамы из дерева более красивы. Иногда люди принципиально не ставят пластик, считая его воздействие вредным для здоровья.

В любом случае, когда рамы обрамлены деревом, их  надо красить. А в процессе эксплуатации – ремонтировать. Дело это не простое и надо сказать, не такое уж приятное. Порадовать может только заключительный этап, когда преображенная рама сверкает свежей краской, как новенькая!

Советы по удалению старой краски

Строительный фен удаляет старую краску быстро, безопасно и эффективно

  1. В одной из статей интернета советуют удалять краску при помощи газового баллона для походных печей. Удивительно, до чего же изобретателен русский человек в поисках путей, усложняющих простые вещи! Есть же специальные строительные фены. Удобно, комфортно, самое главное – не опасно! Так нет же, нужно баллон газовый использовать. И еще советуют: смотрите, чтобы рядом детей не было. Строительный фен имеет три степени нагрева, легок, недорог, работать с ним – одно удовольствие. Краска под воздействием температуры плавится, и тут же снимается шпателем. Дерево не страдает, оставаясь целым. Приготовьте растворитель и тряпки, чтобы время от времени удалять краску с инструмента и дерева.
  2. Шлифовальные приборы. ЭШМ – шлифовальные электрические машинки также недороги. Например, машинку марки Интерскол можно приобрести за 1000 -1200 рублей. Имеют набор насадок, работать с ними также комфортно и просто. Правда, пыли больше.

Владельцам пластиковых окон полезно прочитать статью о замене разбитого стеклопакета.

Мешают соседи? Руководство по звукоизоляции квартиры поможет вам.

Подготовка рамы к покраске

Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки

Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.

Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.

Наносите шпатлевку только тонким слоем. Пусть сразу она не закроет все неровности. Дождитесь, когда она высохнет (время высыхания посмотрите на упаковке). Только потом нанесите еще слой. Если потребуется, то и третий. Не поддавайтесь искушению решить проблему сразу. Заделанная толстым слоем шпатлевка потрескается и отвалится. Труд будет напрасным.

Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично

В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.

Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.

Читайте также:  Как происходит перепланировка балкона в 2021 году

Ремонт и утепление старых деревянных окон

Каждый вид окон имеет некоторые характеристики, учитываемые при монтаже и эксплуатации. Пластиковые модели лучше других теплоизолируют помещение и не пропускают посторонних звуков. Деревянные конструкции по таким показателям уступают ПВХ стеклопакетам.

Однако высокие эксплуатационные свойства можно обеспечить и в этом случае. Особое место в ряду способов утепления окон занимает шведская технология. Особенности процесса и требования к нему стоит рассмотреть подробнее.

Утепление деревянных окон требует большого опыта, поскольку такие конструкции являются негерметичными.

Описание

Деревянные окна изобретены очень давно, поэтому способов их утепления придумано немало. Разные технологии повышения теплосберегающих свойств конструкции требуют разной подготовки и опыта. Каждый из способов оказывает некоторое влияние на внешний вид окна. Эстетичность конструкции после утепления влияет на выбор конкретной технологии.

В действительности, придумали технологию вовсе не шведы. Однако их заслугой является выбор подходящего материала. Называется он EuroStrip. В начале века про технологию узнали и в России. Пазовое утепление было опробовано на исторических зданиях. Теплосбережение деревянных окон при использовании шведской технологии оказывается равным уровню теплосбережения стеклопакетов ПВХ.

Преимущества

Существует масса плюсов утепления по шведской технологии. Такой метод отличается от утепления окон поролоном. К примеру, окна можно будет открывать, когда захочется. Другие плюсы выбора шведской технологии:

  • Улучшение эксплуатационных характеристик оконных конструкций из дерева. Шведская технология представляет собой не только способ утепления. Она является реставрацией окна. В процессе ремонтных работ выполняется подгонка элементов. Во время утепления проверяется фурнитура, заменяются устаревшие узлы.
  • Снижение уровня шума, исходящего с улицы. Кроме того, в комнату не проникает пыль.
  • Снижаются расходы на строительные материалы. Нужно только приобрести утеплитель.

Ремонт может выполняться при любой погоде. Благодаря способности утеплителя сохранять свои свойства при воздействии разных температур, его можно устанавливать даже зимой.

Важно! Работы следует проводить при температурном режиме не ниже +5 градусов. Этот показатель является минимальным для герметика.

  • Высокая экологичность такого способа утепления.
  • Невысокая цена утепления.
  • Не нужно утеплять окно в дальнейшем при наступлении зимы в следующем году.
  • Свойства деревянных окон сохраняются – вентиляционная способность и эстетичность.
  • Отсутствие конденсата. Обычно он появляется на пластиковых стеклопакетах. Это обусловлено близким расположением стекол. В деревянных конструкциях стекла отстоят друг от друга на большем расстоянии.

Мастера, выполняющие ремонт оконных конструкций согласно шведской технологии, говорят о высокой сложности самостоятельного выполнения работ. Это обусловлено необходимостью использовать специальные инструменты. Кроме того, понадобится иметь определенные навыки.

Однако такую сложную работу все же можно выполнить своими руками. Об этом свидетельствую многочисленные отзывы. Главное – правильно подобрать уплотнитель. Понадобится разобраться и в последовательности действий. Ремонт и утепление старых деревянных окон требуют тщательной подготовки. Всю работу делят на этапы.

Этапы утепления

Создание качественного утепления окон по шведской технологии разделяется на несколько важных этапов. Каждый из них требует внимательного рассмотрения. Следует познакомиться с пошаговой инструкцией.

Проверка окна

Этот этап обязательно стоит выполнить, поскольку от него зависит вся дальнейшая работа. Проверка делится на следующие действия:

  • Осмотреть створки. На них следует искать различные дефекты – трещины и сколы.
  • Внимательно осмотреть оконную раму. Особенно важно присмотреться к ее нижним элементам. Вода, которая будет стекать вниз, прежде всего оказывает разрушительное воздействие на раму.
  • Нужно выяснить, куда будут помещены петли. Дерево в таких участках изнашивается быстрее. Следует убедиться, что рама находится в надлежащем состоянии. Петля в таком случае окажется надежной опорой для створки. Провисания при этом не возникнет.

Если деревянные элементы окна и фурнитура находятся в хорошем состоянии, можно начинать работу. Иначе будет нужно частично заменить поврежденные детали рамы. В худшем случае придется полностью менять весь оконный блок.

Читать далее:

Восстановление ламинированной двери

Ламинированные межкомнатные двери довольно распространены. Их преимущества:

  • небольшой вес конструкции;
  • покрытие имеет красивый вид;
  • обладает неплохой стойкостью к механическим воздействиям;
  • простота ухода.

Но ремонтировать имеет смысл только незначительные повреждения покрытия. В домашних условиях можно восстановить элементы, имеющие небольшие царапины, трещины, вмятины или сколы.

Для ремонта ламинированных конструкций применяют специальный цветной воск, предназначенный для мебели. Он бывает мягкого или твердого типа. Его подбирают в тон дверей. Инструкция:

  • размягченный материал втирают в сколы, царапины или вмятины;
  • поверхность необходимо тщательно разгладить, пока воск не застыл;
  • после высыхания обработанные места натирают войлоком с полиролью.

Твердый воск более устойчив к механическим воздействиям. Перед применением его надо разогреть. После нанесения на поверхность остатки воска удаляют, это место шлифуют.

Совет: быстрое охлаждение нанесенного материала позволит получить хорошее сцепление его с поверхностью детали.

Сломалась петля

Проблема распространена прежде всего на больших створках, в особенности, если их часто открывают в распашном режиме. Вся нагрузка, и при том не малая, ложится на нижнюю петлю и в скором времени ее корпус трескается или, что случается реже, срываются саморезы. Единственный выход в таких ситуациях – замена.

Чтобы процедура прошла быстрее и все остальные элементы окна остались целыми, менять петлю лучше вдвоем. Ситуация может усугубиться поломкой и верхней петли, поскольку массивная створка, при вывернутом нижнем навесе существенно тянет верх и часто деформирует его детали.

Последовательность действий:

  • Снимите декоративные накладки с петель;
  • Приоткройте окно в распашном режиме и частично выбейте молотком несущую ось;
  • Снизу появится часть осевого механизма, зажмите его плоскогубцами и тяните вниз до полного извлечения;
  • Придерживая створку, слегка потяните ее на себя, затем приподнимите. Таким образом должна освободится нижняя опора. Снизу нет жесткой фиксации, поэтому достаточно просто сдвинуть створку в сторону и извлечь из рамы.

Замена петли выполняется подручными инструментами в зависимости от типа крепежа.

Реставрация деревянных и межкомнатных дверей

Двери из массива дерева достойны всяческих похвал: они надежны, экологичны и просто великолепны. Однако конструкции из деревянного массива довольно громоздки и поэтому тяжелы для реставрации, однако результат стоит потраченных сил: при строгом соблюдении всех технологий ремонта, двери из массива способны на 100% восстановить все свои характеристики.

Подготовительный этап

Нужно снять старую дверь и расположить полотно горизонтально на ровной плоскости. Далее, при необходимости, следует снять обивку и стеклянные вставки, а затем приступить к снятию слоев краски. Для этого нужен строительный фен – краска с помощью него нагревается до вздутия и легко убирается обычным шпателем. Если остались необработанные участки, можно хорошо отшлифовать их ручным шкуротером. В заключении подготовительных работ – обрабатываем материал грунтовкой.

Основной этап

По завершении подготовительных работ могли остаться мелкие недочеты. Для их устранения нужна шпаклевка. В зависимости от состояния старой двери, полотно обрабатывается частично или почти полностью. После того, как шпаклевка высохнет, можно легко обработать наждачной бумагой нужный участок. Этот тонкий процесс должен осуществляться очень деликатно, чтобы не оставалось следов шлифовки

Перед покраской очень важно хорошо удалить пыль и грязь с межкомнатных дверей. Покраску желательно осуществлять в два этапа: сначала покрытие двери эмалью, потом сам процесс окраски

Заключительный этап

Реставрация деревянных и межкомнатных дверей

Процесс установки двери заключается не только в одевании ее на петли и выравнивании по уровню. Можно укрепить конструкцию арматурными прутьями либо анкерными болтами. Причем эта часть работы должна протекать при закрытом положении двери! Установив и закрепив дверь, ее нужно обработать монтажной пеной и оставить на сутки — сохнуть.

Реставрация деревянных и межкомнатных дверей