Заделка оконных проемов в деревянном доме

 19 июня 2020     обсада, окосячка, обсадная коробка

Окосячка сруба и ее назначение.

Окосячка в деревянном доме является одним из важнейших этапов укрепления сооружения при строительстве, и заключается она в создании укрепленной рамки под окна либо двери. Окосячка сруба позволяет сохранить не только эстетический вид всего дома в течении десятилетий, но и уберечь окна и двери от преждевременной порчи и перекосов.

Дело в том, что дерево является натуральным дышащим материалом, подверженным деформации в следствии сезонных изменений погодных условий: например, осенью дерево набирает влаги, зимой она замерзает в порах и расширяется, от чего бревна начинает «крутить» и они могут потрескаться, к чему также могут привести периодические резкие перепады температур. Причем это свойство сохраняют деревянные дома ручной рубки даже после длительной усадки. Однако этого не стоит бояться, так как это естественный процесс, который можно легко сгладить, соблюдая необходимые правила и технологии строительства таких домов. Давление на оконные проемы верхних венцов сруба также усугубляет ситуацию, провоцируя появление щелей и вскрывая уязвимые места в оконных и дверных проемах. Все это в результате может привести к перекосу или заклиниванию окон и дверей, или даже лопнувшим оконным стеклам. К счастью окосячка сруба позволит легко избежать всех неприятных последствий связанных с неправильной установкой окон и дверей.

Проведение таких специфических работ, как окосячка окон в деревянном доме, требует соответствующих инструментов, основным из которых можно назвать бензопилу. К числу прочего инвентаря, в котором может возникнуть нужда, можно отнести шуруповерт, лобзик, дрель, циркулярную пилу и расходные материалы, например, утеплитель.

Окосячка: понятие и основные разновидности

Окосячка или обсада — это деревянная конструкция (короб), устанавливаемая в оконные и дверные проемы перед монтажом окон и дверей. Состоит из вершины, боковин и подоконной доски/порога. Она защищает окна и двери от деформации, которая может возникнуть при усадке конструкций.

При изготовлении обсады следует помнить об определенных нюансах:

  • элементы для окосячки должны иметь ширину, не превышающую 26 см, иначе велика вероятность появления трещин в конструкции;
  • древесина, используемая для изготовления короба, должна иметь влажность не менее 10 %. Если материал будет иметь меньшую влажность, внутри него могут появиться трещины;
  • простая конструкция обсады используется лишь при креплении деревянных окон. ПВХ-конструкции требуют более сложной «подпорки» с лафетом. Но это уже отдельный вопрос.

Окосячка оконного проема

Обсада для деревянного дома закладывается в проемы с помощью различных технологий. В зависимости от этого различают несколько видов окосячки, используемых в деревянном доме:

  1. «Закладной брусок». Один из наиболее часто применяемых вариантов ввиду своей дешевизны и простоты сборки. В качестве материала используются досочные обрезки. Для качественной установки обсады подобного типа с внутренней стороны проема вырезается специальный паз, в который закладывается брусок с сечением в виде квадрата. Далее крепится чистовая доска.
  2. «В шип монолит». Более качественный тип обсады, применяемый при строительстве домов из цельного бруса и других недешевых материалов. Изготавливается из цельного бруса с сечением в виде буквы Т.
  3. «В колоду». Окосячка представлена монолитным брусом, в котором прорезан паз в виде буквы П. Для вершины используется обрезная доска толщиной 5 см.

ОКОСЯЧКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Сначала сделаем разметку выпиливаемого проёма. Для этого воспользуемся строительным уровнем и карандашом нарисуем на стенах вертикальные линии, обозначив его ширину.

Дальше бензопилой выпилим бруски точно по линии. Следите за направлением шины пилы – она должна двигаться строго вертикально.

После пропила выбьем куски бруса, в результате получится проём для двери.

Мы будем делать окосячку в шип. Для этого в стеновом брусе надо вырезать паз по всей высоте шириной 5 см и глубиной 5 см. Ширина стены дома равна 15 см, поэтому, используя уровень и карандаш и отступив от каждого края по 5 см, нарисуем 2 вертикальные линии по центру бруса.

Снова возьмём бензопилу и сделаем вырезы по линиям на 5 см. Чтобы было удобнее ориентироваться по глубине реза, на шине пилы фломастером сделаем отсечку. Можно выполнить дополнительный рез по середине, потом под углом, выбирая паз. Профессиональные строители для этих целей пользуются самыми маленькими бензопилами, ими работать намного легче. Мы же работали обычной, поэтому пришлось изрядно постараться.

Главное при выборе паза под углом, не прорезать брус насквозь. Лучше чуть-чуть не добрать, а потом подравнять стамеской.

Такие пазы надо сделать на обеих сторонах проёма. Чтобы дерево не гнило, обработаем места реза антисептиком.

Приступим к изготовлению боковин окосячки. Их мы сделаем из бруса, который использовался при строительстве дома, шириной 15 см. Сначала бензопилой отрежем 2 куска на 5 см меньше высоты проёма. Дальше, используя циркулярную пилу, вырежем на этих брусках шип размером 5 на 5 см.

Примерим боковины, вставив их в пазы. Если в каком-то месте шип не входит, подравняем там топориком. Перед заключительной установкой боковины паз нужно утеплить ватином, чтобы не было щелей и окосячка держалась прочнее. В идеале её надо забивать обухом топора или кувалдой, болтаться в пазу она не должна.

Таким же образом установим вторую боковину.

Так как мы делаем черновую окосячку, её размер нам не важен. Но когда мы будем вставлять дверную коробку, подрежем боковины на ту ширину проёма, которая нам понадобится.

На верх обсады устанавливается вершник, вниз – порог. Соединяются они с боковинами способом в полдерева. Так как у нас окосячка черновая, утепление и вершник в нашем случае не понадобились. Когда придёт время устанавливать дверь, мы всё обязательно поставим. А пока деревянный дом будет давать усадку, окосячка удержит стены от смещения в горизонтальной плоскости.

Конструкция обсадной коробки

Особенности конструкции обсадной коробки уже упоминались, но прежде чем переходить к вопросу установки окосячки необходимо еще раз проговорить этот вопрос.

Читайте также:  Виды мансардных окон, инструкции по установке своими руками

Устройство окосячки. Пример с П-образной обсадой («в колоду»)

Обсадная коробка состоит из 4 элементов:

— Два вертикальных косяка или стояка, которые выполняют функцию фиксации.

— Подоконник – это нижний элемент окосячки. Его задача – распереть нижние концы стояков. В самой простой конструкции окосячки подоконник находится между вертикальными элементами, которые упираются в бревно или брус.

При таком подходе выдержать геометрию коробки сложно, поэтому чаще в подоконнике выбирают четверть на торцах так, чтобы косяки стояли на подоконнике, но последний их распирал. Окончательный вариант еще зависит и от формы вертикального косяка.

— Вершник – это четвертый элемент окосячки. Он также распирает косяки, но вверху. В вершнике , как и в подоконнике, выбирается четверть, благодаря чему он и распирает стояки, и держится на них.

Вершник обсады с соединением «ласточкин хвост»

Сборный косяк с пазом под закладной брусок

Бывают случаи, когда вершник не опирается на стояки, а находится между ними. При такой конструкции вершник может выдавливать вниз. Если цель упростить конструкцию, то вершник необходимо класть на косяки. При этом необходимо их соединить нагелями (шкантами), это и обеспечит распирание вертикальных элементов.

Важно! Для снижения продувания в подоконнике снизу желательно сделать паз, а на венце выпилить гребень.

Этапы установки обсады

В последовательности установки обсады, казалось бы, нет сложностей. Однако некоторые важные моменты необходимо оговорить.

  1. Обсадная коробка должна быть заказана заранее, чтобы не возникло ситуации, что нет сухого материала. Естественно такая ситуация невозможна при изготовлении обсадной коробки у надежной фирмы. В тоже время долго хранить сухую обсадную коробку не стоит, так как сухая древесина склонна впитывать влагу из воздуха, а это чревато деформацией и растрескиванием.
  2. Затем выпиливается проем под окно или дверь. Часто ради экономии материала и бюджета заказчика проем подготавливается на производстве, оставляют только целым венец в средней части. Его и нужно выпилить.
  3. Следующим этапом выпиливают паз или гребень на торцах в проеме.
  4. Установка окосячки в проем. Последовательность установки составных элементов при разных способах соединения может различаться, но, как правило, порядок следующий:
    • ставится подоконная доска
    • устанавливаются косяки на подоконную доску в четверть, чтобы расклинить низ
    • устанавливается вершник (с учетом зазора на усадку вверху вершник заводится в него и ставится сверху).

Готовая обсадная коробка со сборным Т-образным косяком

Паз под закладной брусок и затесы под наличники

Требования ГОСТа

Перечислим основные требования, которые указаны в положениях 30971-2002:

  • Коробка стеклопакета должна быть на несколько см меньше, чем оконный проем. Если для ширины достаточно 4 см, то длина проема должна быть на 6-7 см больше. Только такие значения могут позволить деревянному строению беспрепятственно осуществлять подвижки;
  • Предел погрешности при монтаже конструкции не должен превышать полтора мм на 1 м длины окна. Установка осуществляется строго в горизонтальном положении со строительным уровнем;
  • Поскольку монтажную пену использовать запрещено, используется исключительно механическое крепление;
  • Серьезные требования предъявляются к монтажному шву: если снаружи устанавливается гидроизоляционный слой в виде пленки, то внутри помещения — теплоизоляционный (полиуретан) с алюминированной пароизоляцией.

№Пластиковые окна для деревянного дома

Если в обычных городских квартирах установка пластикового окна не вызывает никаких сомнений, то когда дело касается деревянного дома, многие застройщики и частные строители ставят под вопрос их уместность. Основных причин несколько:

  • внешний вид. Пластик – не дерево, тут спорить трудно, но выглядеть чужеродно, выделяясь белым цветом на фоне бруса, современное пластиковое окно не будет. Производители научились придавать рамам любой оттенок и узор с помощью ламинации, поэтому пластик может легко повторять структуру древесины любой породы;
  • пластик не пропускает воздух. Это действительно так, но в условиях, когда все деревянные стены дома дышат, не дышащий пластик, занимающий небольшую площадь, особо ситуацию не изменит. Если остаются сомнения, конструкцию пластикового окна можно укомплектовать вентиляционными клапанами и регулировать количество приходящего в квартиру воздуха.
Читайте также:  Виды открывания пластиковых окон и способы их монтажа

Сегодня все чаще в деревянных домах ставят именно пластиковые окна, ведь они обладают массой преимуществ:

  • невысокая цена;
  • высокий уровень герметичности, тепло- и звукоизоляции;
  • простота в уходе, отсутствие необходимости регулярно проводить обработку защитными средствами, как в случае с древесиной;
  • высокая устойчивость к негативным факторам окружающей среды, в т.ч. к плесени;
  • разнообразие цветов.

К серьезным недостаткам относится неремонтопригодность пластикового профиля – царапины с него удалить невозможно. Конечно, поставить их на материале нелегко, но за годы эксплуатации они рано или поздно появятся. Когда таких дефектов будет слишком много, единственным выходом станет замена конструкции, ведь царапины потихоньку начинают чернеть от скапливающейся там пыли. Кстати, пыль пластик притягивает намного лучше дерева.

По уровню теплоизоляции дерево и пластиковый профиль практически равны, но это утверждение справедливо, если пластиковый профиль выполнен качественно, поэтому заказывать окна и их монтаж лучше только в проверенных компаниях. Жители Краснодара и пригорода могут заказать пластиковые окна на сайте : компания гарантирует высочайшее качество, дает гарантию на профиль 40 лет, а на монтаж – 3 года, радует высокой скоростью изготовления конструкции.

Если деревянный профиль сам по себе является надежным теплоизолятором, то в пластиковом аналоге для достижения тех же показателей должно быть несколько камер, т.е. полостей, заполненных воздухом или армирующим материалом. Чем больше камер, тем лучше теплоизоляция. В условиях сурового отечественного климата лучше выбирать профиль с 5 камерами и не меньше. В продаже можно встретить даже 8-камерные профили.

Не последняя роль в обеспечении максимальной теплоизоляции пластикового окна отводится уплотнителю. Резиновый – самый дешевый, но недолговечный, силиконовый – хорош по всем параметрам, но дорогой и почти не используется. Остается этиленпропиленовый каучук и термоэластопласт: первый – идеальный выбор, второй – чуть похуже.

Окосячка своими руками

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.
Окосячка своими руками

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Для чего нужна окосячка

Окосячка своими руками

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

Окосячка своими руками
  • защищает здание от последствий усадки;
  • обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  • улучшает соединение бревен;
  • необходима для монтажа дверей и окон.

Способы обустройства окосячки в брусовых домах

Следуя описанным выше принципам, окосячку в доме из профилированного или клееного бруса можно реализовать несколькими способами. Наибольшей популярностью среди строителей-профессионалов пользуются следующие три технологии:

  1. Обсада «в закладной брус».
  2. Обсада «шип-монолит».
  3. Обсада «в колоду».
Читайте также:  Виды, область применения и отличия слуховых окон от мансардных

Есть и другие способы, например, с применением металлического уголка в качестве скользящего элемента. Но представленные три технологии используются чаще всего. Потому их стоит рассмотреть более детально по-отдельности.

Обсада «в закладной брус»

Основным «скользящим» элементом в такой конструкции является деревянный брусок. Его размеры, как правило, 50х50 мм. Основа обсады – четырехсторонний или П-образный короб из бруса 50х100 мм. Обустройство окосячки этим способом выполняется следующим образом:

  1. Если стены дома собирались не из готового домокомплекта, в соответствующих местах выпиливаются проемы с запасом по высоте и ширине.
  2. После сборки готового домокомплекта проемы выпиливать не надо. Они уже есть.
  3. В боковых гранях проемов продеваются пазы. Их размеры (ширина и глубина) должны соответствовать закладному брусу.
  4. В пазы вставляются закладные бруски. Намертво они не крепятся. Только уплотняются.
  5. Из доски собирается П-образный или замкнутый короб.
  6. Изготовленный короб намертво крепится к закладным брускам.
  7. К стеновому брусу окосячка не крепится!
  8. Над коробом в компенсационный зазор закладывается теплоизоляционный материал.
  9. Контур проема тщательно герметизируется.
  10. В полученную окосячку устанавливается оконная рама.

Дверные проемы обустраиваются по аналогии с вышеописанным алгоритмом.

Обсада «в колоду»

Суть технологии заключается в том же самом – надо закрепить окно так, чтобы оно осталось независимым от стенового бруса. Реализуется следующим образом:

  1. Выпиливаются проемы.
  2. Если стены собраны из домокомплекта – проемы уже есть.
  3. На боковых гранях проема выпиливается вертикальный шип.
  4. Из доски изготавливается обсадная коробка, на внешних боковых гранях которой выпиливаются пазы, соответствующие по размерам шипов.
  5. Коробка крепится намертво только к нижней части проема.
  6. К боковым участкам контура – не крепится!
  7. Соединение паз шип должно быть плотным.
  8. Все стыки конопатятся.
  9. Компенсационный зазор над коробкой утепляется.
  10. Вставляется оконная рама.

С дверными проемами все то же самое.

Обсада «шип-монолит»

Делается так:

  1. Готовится проем.
  2. Если он уже есть – подгоняется по размерам.
  3. В боковых гранях проема выпиливается паз по аналогии с технологией «в закладной брус».
  4. Из бруса изготавливается обсадная коробка.
  5. Боковые стороны окосячки представляют собой доску, на внешней стороне которой выпилены вертикальные монолитные шипы.
  6. Обсадная коробка крепится в проеме только к нижней его части.
  7. К боковым торцам проема – обсада не крепится!
  8. Весь контур тщательно уплотняется.
  9. В компенсационный зазор закладывается утеплительный материал.
  10. Вставляется оконная рама.

Двери обустраиваются аналогично.

Расширение оконного проёма

Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

Расширение оконного проёма

Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Заделка проёма в новом строении

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.