Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

Установка фурнитуры на пластиковые окна

Вы знали, что 14% стоимости окон составляет фурнитура? Многие пытаются сократить эти расходы за счет более дешевых комплектующих. Средний срок службы некачественных ручек и петель – 2–3 года, в то время как качественная фурнитура от мировых производителей прослужит не менее десятка лет. Несложно посчитать, сколько денег вы отдадите за это время на замену фурнитуры от недобросовестных производителей. Не унывайте, существует более безопасный и эффективный способ сэкономить — установка фурнитуры на пластиковые окна своими руками. Существует несколько видов фурнитуры для пластиковых окон: ручки, петли, поворотные механизмы разной конфигурации, мосты передвижения, фиксаторы и многое другое. Мы попытаемся затронуть установку всех наиболее распространённых приспособлений для облегчения эксплуатации окна.

Выбор конструкции

Суровые климатические условия диктуют свои правила. Когда температура достигает до минус 50 градусов по Цельсию, и влажность высокая, то обязательно надо ставить окно с тремя камерами.

Выбирать конструкцию по профильной системе, что делали раньше, не совсем правильно. Ключевым должен быть сам стеклоблок, именно он имеет большую площадь. От качества линз зависит комфортное проживание в квартире или доме.

По назначению, стеклоблоки бывают:

  1. Самоочищающиеся.
  2. Бронированные.
  3. Тонированные.
  4. Мультифункциональные.
  5. Солнцезащитные.
  6. Звукоизолирующие.
  7. С повышенным энергосбережением.

На выбор однокамерного и двухкамерного блока, оказывает влияние климат региона. Однокамерный пакет доступен в цене, и лёгкий, но специалисты советуют приобретать двухкамерные блоки. Так как пакет с двумя стёклами прекрасно подходят для лоджий и балконов (нежилых помещений), можно ставить и в жилых зданиях, если они хорошо отапливаются.

Блок из трёх стёкол отличается различной комбинацией. Здесь разные расстояния между линзами и толщина. Внешняя линза намного толще внутренней, чем прекрасно достигается шумоизоляция.

Предварительные работы:

  1. Демонтаж старого окна.
  2. Подготовить новое окно к монтажу.
  3. Разметить раму для крепления.
  4. Зафиксировать элементы крепежа к раме.
  5. Нанести отверстия для крепежа.
  6. Выровнять блок по уровню.
  7. Смонтировать отлив.
  8. Промежуточная регулировка фурнитуры.
  9. Запенить зазор между рамой и окном.
  10. Смонтировать подоконник.
  11. Конечная регулировка фурнитуры.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Rexther Пользователь FORUMHOUSE

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

технологСПКПользователь FORUMHOUSE

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Читайте также:  Как выбрать лучшую домашнюю метеостанцию с выносным датчиком

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Олегос33 Пользователь FORUMHOUSE

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Удаляем старую оконную раму

Сначала снимаем створки окна. Вам необходимо пошатать створку, приоткрывая её на пару сантиметров. Так вы сможете её немного разболтать. Створка сойдёт с навесов. Чтобы было удобно снимать, приподнимите её с помощью ломика. В том случае, когда необходимо применить силу, нужно извлечь все стёкла.

Следующим шагом будет процесс вытаскивания подоконной доски и рамы. Ни в коем случае не нужно выбивать раму. С помощью перфоратора удалите откосы. Это позволит с лёгкостью извлечь оконную раму. Теперь приступайте к демонтажу подоконной доски.

Процесс демонтажа подоконника

Для того чтобы произвести демонтаж подоконника, необходимо использовать лом и молоток. С их помощью нужно очистить всё от гипса и штукатурки, потом извлечь подоконник. Если у вас установлен подоконник из камня, вам понадобится помощь, поднять в одиночку такой подоконник просто нереально.

Подготовка к установке

Унесите из помещения ценные и хрупкие вещи, особенно технику, чтобы случайно не задеть ее при монтаже и не забить пылью. Мебель и пол накройте пленкой.

Подготовка к установке
Подготовка к установке

Демонтируем старую конструкцию: избавившись от отлива, подоконника, створок и наличников, распиливаем коробку снизу, монтировкой выворачиваем доски рамы – сначала нижние, потом средние и, наконец, верхние. Очищаем проем: выбрасываем старый утеплитель, смываем грязь. При необходимости старые нащельники распиливаем на кусочки по 5–6 см – они будут оконными опорами.

Подготовка к установке
Подготовка к установке

Корректируем неровности и сколы на четвертях – лучше всего для этого подойдет быстротвердеющая строительная смесь.

Подготовка к установке
Подготовка к установке

Если вы хотите усилить наружную гидроизоляцию при помощи ПСУЛ-ленты, заранее подровняйте четверти штукатуркой, чтобы она прилегла плотнее.

Подготовка к установке
Подготовка к установке

Сколы и трещины на откосах зашпаклюйте водостойкими составами и покройте грунтовкой. Это усилит защиту от промерзания и обеспечит лучшее сцепление с пеной.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

  1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
  2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
  3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
  4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
  5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.
Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

Читайте также:  Гидрофобизатор (водоотталкивающая пропитка) с мокрым эффектом

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу. Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Установка пластиковых окон своими руками

Привезенные поставщиками рамы для окон, открывающиеся фрамуги и сами стекла разместите в комнате, где будет проходить инсталляция. Следите внимательно, чтобы не поцарапать пластик (хотя он защищен пленкой) и стекло.

Сверление отверстий в раме окна

Установка пластиковых окон своими руками

С помощью уровня выставьте раму вертикально. Также следите за тем, чтобы в оконном проеме она сидела симметрично. После этого, как минимум по два анкера с каждой стороны нужно вогнать в стену сквозь раму. При установке окон используйте дрель с длинным сверлом, чтобы сделать необходимые отверстия в стене своими руками. Для деревянных стен используйте сверла по дереву.

Установка пластиковых окон своими руками

При креплении рамы боковыми анкерами проверяйте ее вертикальность уровнем. Следите за тем, чтобы не затягивать болты очень туго – вы можете сломать раму или деформировать ее.

Если будете делать все не спеша и аккуратно, с хорошим помощником, будьте уверены, что рама установится правильно.

Установка пластиковых окон своими руками

Теперь займитесь верхней и нижней сторонами рамы, также прикрутив их анкерными болтами к стене.

Примечание: анкеры для крепления выбирайте не короче 15-20 см. Это правило действует и для кирпичной, и для деревянной стены. Если во время монтажа своими руками для крепления использовать короткие болты, пластиковое окно закрепится не надежно и будет представлять потенциальную опасность.

Установка пластиковых окон своими руками

После установки рамы окна, следует прикрепить к ней открывающиеся фрамуги.

Здесь нет ничего особенного, вам нужно надеть их на петли или (это зависит от производителя окон) дополнительно еще ввинтить несколько болтов.

Установка пластиковых окон своими руками

Примечание: Герметиком обязательно нужно пройтись по всему периметру оконной рамы, чтобы не дать возможности влаге и холоду проникать внутрь помещения сквозь пространство между рамой и стеной. К этому этапу следует отнестись ответственно, поскольку в противном случае теплоизоляция помещения значительно ухудшится.

Установка пластиковых окон своими руками

Обычно поставщики пластиковых окон доставляют стеклопакеты отдельно от оконной рамы, и это нужно учитывать еще до того, как вы задумаете их установку своими руками. В этом есть свои плюсы, поскольку нет необходимости транспортировать и устанавливать громоздкую и тяжелую конструкцию.

Стеклопакеты не желательно ставить на бетон или пол из плитки, поскольку вы можете отколоть уголки стекла. Ставьте их на мягкую ткань или картон.

Перед установкой стеклопакета в раму, удостоверьтесь, что герметик немного зафиксировался.

Установка пластиковых окон своими руками

Примечание: Рекомендуется также следить за тем, чтобы анкеры в оконной раме были утоплены. Иначе, после монтажа вы попросту можете не вставить своими руками стеклопакет, или пластиковое окно не будет закрываться.

Когда все головки болтов будут спрятаны, можно вставлять стеклопакет в раму.

Зафиксируйте стекло в раме специальными пластиковыми планками.

Установка пластиковых окон своими руками

Во время крепления пластиковых планок просто нажимайте на них пальцами и следите, чтобы они заходили в нужные пазы в раме.

После высыхания монтажной пены можете приступать к отсечению ее излишков. Если вы использовали герметик, проверьте, не закрыл ли он дренажные отверстия внизу окна.

И самое последнее. При установке окон своими руками необходимо заделать пространство между подоконником и окном внутри и снаружи помещения силиконовым герметиком.

Установка пластиковых окон своими руками

Примечание: После окончания «грязных работ» можно снять с рамы защитную пленку и смыть специальным раствором, оставшийся после пленки клей. Делайте это с помощью мягкой тряпочки.

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Читайте также:  Инструкция по ремонту металлопластиковых труб в домашних условиях

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

При установке пластикового окна своими руками, без распаковки, к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Установка ПВХ окон своими руками в деревянном доме должна производиться не только в строгом соблюдении с ГОСТом, но и с учетом следующих обстоятельств:

  • Монтаж окон в доме из дерева лучше осуществлять через год после введения строения в эксплуатацию
  • Нельзя ставить окно непосредственно в проем. Лучше осуществить монтаж в коробку, которая обеспечит защиту окна от деформации
  • Оконный блок обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения
  • После установки и отделки окон происходит их усадка, поэтому при монтаже оставляется зазор до семи сантиметров

Интенсивность усадки строения после установки пластиковых окон самостоятельно будет средней. Поэтому при выборе размера зазора лучше ориентироваться не столько на этот фактор, сколько на уровень влажности и качество строительного материала.